Как правильно снять розетку своими руками со стены? правила демонтажа и нюансы в работе с электричеством

Содержание:

Введение
Способы ремонта
Разный размер
Окончание монтажа
Укрепление розетки
Что делать при выпадении самой розетки
Выход есть
Способы ремонта
Установка монтажных коробок в стенах
- Как вырезать отверстие коронкой
- Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой
Когда подрозетника нет вообще
Как нарастить провод?
Делаем отверстие для подрозетника

Введение

Частая болезнь подрозетников

Причин появления дефекта такого рода может быть много – начиная с некачественного ремонта и заканчивая тугой розеткой, которая последовала следом за вилкой электроприбора, при его отключении от сети. Главное следствие это то, что выпадать подрозетник начинает постоянно. Регулировочные винты, удерживающие его, не помогают.

Выход есть – зафиксировать подрозетник на жидкие гвозди. Для этой операции подойдут абсолютно любая их модификация, начиная с самой дешевой их вариации.

Жидкие гвозди — универсальный клей

Шаг №1 – обесточивание розетки и её разборка

Снимаем крышку розетки

Работа под напряжением опасна для жизни. Поэтому прежде чем приступать к ремонту, нужно побеспокоиться об отключении электросети. Также не будет лишним проверить отсутствие напряжения индикаторной отвёрткой, — выключателей может быть много, можно ошибиться при отключении автомата.

Убедившись в безопасности, откручиваем декоративную панель с розетки. На этом разборка оканчивается. Мы получили доступ к подрозетнику, и этого более чем достаточно.

Зажимы фиксации не работают

Убеждаемся в том, что подрозетник нельзя закрепить оригинальным крепежом.

Шаг №2 – нанесение клея «Жидкие гвозди»

Клея не жалеть — наносим основательно, с запасом

Универсальность жидких гвоздей заключается не только в том, что они способны склеивать разнородные материалы, но и в том, что клеящий слой может быть очень толстый.

Шаг №3 – установка подрозетника

Вставляем розетку

После нанесения клея, аккуратно, стараясь не испачкаться в клеевом составе, вставляем розетку обратно в стеновое гнездо. Плотно прижимаем её к стене.

Закручиваем регулировку до конца

Регулировочные болты можно полностью затянуть. Дело в том, что когда клеевой состав затвердеет, зажимы добавят розетке прочности на выдирание её из стены.

Удаляем излишки клея

Излишки клея, которые были вытеснены из-под корпуса подрозетника, следует удалить бумажной салфеткой.

Шаг №4 – затвердевание клея и окончательная сборка

Устанавливаем защитно-декоративную крышку розетки обратно

Клей «Жидкие гвозди» набирает прочность не сразу. Время полного затвердевания зависит от толщины нанесённого клея, как, впрочем, и от марки жидких гвоздей. Обычно время затвердевания составляет от 12 до 36 часов.

Крышку рекомендуется устанавливать после полного высыхания жидких гвоздей. Однако если эту операцию произвести аккуратно, то можно и сразу после приклеивания.

Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Разный размер

Наиболее часто встречаются в нашей стране вилки электроприборов 3 типов:

С1- b — это всем хорошо знакомые старые разборные вилки. Скручивается основание из 2 пластиковых половинок. Диаметр штырей 4 мм, мощность прибора до 6А, без заземления;
С5 — ситуация такая же, как и с предыдущим экземпляром, только корпус литой, вилка не разбирается. Штыри диаметром 4 мм, мощность до 6А;
С6 — диаметр штепселя 4,8 мм, мощность приборов до 10А, может выполняться с элементом заземления.

Как видно из размеров, вилки С1 и С5 отлично войдут и в старые, и в новые розетки. А вот вилка С6 в старую розетку не влезет.

Если вы не хотите менять розетку, то просто распилите надфилем отверстия в старой, предварительно сняв пластину со стены. При этом следует помнить, что вы можете включить в розетку прибор больше её расчетной мощности, что со временем будет иметь негативные последствия.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Укрепление розетки

Электрофурнитуру размещают в стенах при помощи пластиковых коробок – подрозетников. Последние имеют на внутренней поверхности рифление для прочного удержания монтажных лапок прибора. В домах старой постройки подрозетники применяли из металлического цилиндра с гладкими боками. В таких корпусах бывает сложно надёжно зафиксировать розетку. В пластиковом же корпусе крепёжный механизм совпадает с опорными лапками фурнитуры. Причины выпадения розетки:

Монтаж в металлический стакан.
Отсутствие подрозетника.
Деформация лапок.
Большой размер монтажной коробки.
Разрушение креплений.
Ошибки при монтаже.

Необходимые инструменты, меры безопасности

Выполнять процедуру ремонта необходимо с подготовительных мероприятий: при работе с проводкой существует риск поражения электрическим током. Предварительно нужно обесточить линию питания повреждённого прибора. Сделать это можно, выключив вводной или выделенный автомат. Отсутствие напряжения проверяют индикаторной отвёрткой либо мультиметром. Из инструментов может понадобиться:

Набор отвёрток.
Плоскогубцы.
Нож с острым лезвием для зачистки проводов.

Способы ремонта

Характер восстановления зависит от причины ослабления крепления.

Способы ремонта:

Затягивание монтажных лапок. Действенный метод практически во всех случаях выпадения. Для этого необходимо снять лицевую панель. Лапки поджимают двумя винтами, расположенными по бокам розетки. При этом контролируют усилие, чтобы предотвратить деформацию металла.
Применение дополнительных подкладок. Если лапки затянуты до предела, а электрофурнитура не зафиксирована, можно под опоры подложить кусочки резины.
Подгиб лапок. Когда конструкция механизма крепления позволяет, можно немного согнуть концы опор. Для этого края удерживают плоскогубцами, вытягивают в сторону.
Установка нового подрозетника. Извлекают фурнитуру, зубилом или перфоратором выбивают старую коробку, углубляют и расширяют выемку. Устанавливают новый комплект.

Профилактика

Выпадение розетки происходит в момент выдёргивания штепселя. Современная фурнитура предназначена для передачи больших токов нежели несколько десятилетий назад. Для этого делают плотный контакт между зажимами. Чрезмерное усилие при извлечении вилки приводит к расшатыванию креплений, в результате – розетка выскакивает вместе со шнуром от электроприбора. Чтобы это избежать, необходимо придерживать как штепсель, так и фурнитуру.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Выход есть

Способ этот не слишком энергозатратен. Понадобится лишь купить самую недорогую монтажную коробку — пластмассовую. Подойдет этот метод, когда старый подрозетник вытащить невозможно. Иногда заниматься его извлечением и вовсе опасно, так как работа с зубилом и молотком может привести к поломке алюминиевых проводов. Тогда придется заниматься их сращиванием, а потом потребуется еще их тщательная изоляция. Возможно и более «веселое» развитие событий: новые подрозетники глубже своих старых собратьев, потому можно исхитриться пробить межкомнатную стену насквозь, что будет совсем плачевным результатом столь хорошего начинания.

Любые работы начинаются с отключения электропитания. Поэтому идем к щитку, отключаем автомат. Затем берем индикаторную отвертку (или просто лампу) и проверяем напряжение. Когда все в порядке, начинаем снимать розетку, откручивая винт. Если необходимо, ослабляем зажимы крепления лапок, потом занимаемся отсоединением проводов. Особенную аккуратность надо проявлять при откручивании их с клемм, так как алюминий слишком хрупок, и «терзать» его лишний раз ни к чему.

Принимаемся за работу с подрозетником. Первым делом делаем примерку к нашему отверстию. Если их глубина не совпадает, и гнездо слишком мало, то отрезаем от коробки нижнюю часть, ее основание. Провода в гнезде обычно идут сверху, значит, и нам надо сделать отверстие в боку коробки там же

Теперь осторожно протягиваем провода. Прежде чем ее вставлять, старую металлическую коробку нужно очистить от мусора (чтобы не разводить грязь, можно воспользоваться пылесосом)

Поскольку новые подрозетники размером немного меньше своих советских собратьев, вставить его не составит труда. Выйдет особенно удачно, если новая коробка войдет как влитая. При необходимости забиваем молотком. Бывает, что часть ее выпирает наружу, тогда придется вытащить ее, срезать ее внутреннюю часть, основание стакана

Есть еще немаловажное замечание: необходимо следить за точным горизонтальным расположением винтов на подрозетнике. Если про это правило забыть, то розетка у нас будет посажена криво, что особо нелепо выглядит при ее квадратной или прямоугольной форме

Способы ремонта

Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой изделие выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держатся в стене и выпадают потому, что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

закрепить инструмент в перфораторе;
включить режим “удар+вращение”;
установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
просверливаете стену на глубину подрозетника;
сменить инструмент на пику или зубило;
включить режим “только удар”;
выбить остатки материала из дырки;
при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Как нарастить провод?

Иногда это приходится делать, особенно, если разборной вилки под рукой нет, но зато есть сломанный электроприбор, у которого можно отрезать нужную деталь вместе с куском провода. Кстати, это позволит немного удлинить шнур устройства, которое вы ремонтируете.

Порядок работы:

Отрежьте шнур с вилкой от сломанного устройства – лучше всего на максимально возможную длину. Если же наращивание не предполагается, достаточно оставить кусок в 15 см.
Разрежьте оболочку шнуров вдоль на 10 см, не повредив изоляцию.
Вытащите провода, не отрезая оболочку.
Вы увидите, скорее всего, три провода – красный (коричневый), синий (голубой) и зеленый: фаза, ноль и заземление.
Подгоните длину проводников – места скруток должны отстоять друг от друга на 2-2,5 см.
Снимите изоляцию с каждой жилы на 1,5 см. При этом, если у одного провода есть зеленая жила, а у другого — нет, изоляцию с нее снимать нельзя.
Соедините одноцветные жилы скрутками – трех витков вполне хватит.
Спаяйте провода.
Зачистите спайки, удалив выступы и острые края.
Заправьте провода в оболочку.
Для надежности провод можно изолировать, но делать это не обязательно, если скрутки не соприкасаются.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод , чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Далее нам понадобится ударная дрель или перфоратор с установленным победитовым сверлом. Сверлим. Сначала центр, во всю глубину сверла.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью «болгарки» (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.