Кладка кирпича

Советы профессионалов

Первым делом следует выбрать, какой именно будет применяться кирпич. В основном он бывает лицевым или для внутренней кладки. Наиболее известный классический красный кирпич не меняет своих параметров уже долгое время. Во всех прочих вариантах нужно оценивать конкретные размеры изделия и назначение сооружения. Белый (силикатный) кирпич считается наиболее дешевым вариантом. Он не отличается от красного размерами, но весит больше. Возводить из него строения в один ряд выше 8 метров не рекомендовано ввиду повышенных нагрузок на конструкцию. Количество иных типов кирпичей нужно рассчитывать по расходу на квадратный метр и соответствию допустимой нагрузке.

До начала укладки кирпич обязательно смачивается водой для улучшения его взаимодействия с раствором, особенно это важно в жарких и сухих условиях. Важный момент – кладка всегда ведется изнутри строения, в качестве ориентира используется шнур

Начало работы ведется от углов будущего здания. Здесь необходима максимальная точность в сочетании с использованием отвеса и уровня. Вертикаль и горизонталь плоскостей укладки должны контролироваться постоянно, и чем укладчик неопытнее, тем чаще.

Виды кладки

Главное, чем характеризуется колодезная кладка — это пустоты, которые заполняются утеплителем, но виды кладки играют в ней не последнюю роль.

Кирпичная кладка может быть в 2 кирпича, в 2,5 кирпича, или модифицированной. Каждый вид кладки имеет право на реализацию в зависимости от назначения строения и климатического пояса, в котором он расположен. Поскольку основной задачей каждого вида служит утепление дома, в последнее время в колодцевой кладке с успехом используют кирпич с пустотными полостями. Воздух в герметичном пространстве кирпича, уложенного в любой вид кладки, также удерживает тепло.

Необходимые инструменты

Кирпичная кладка невозможна без вспомогательных инструментов. Они делятся на две категории: контрольно-измерительные и рабочие.

Контрольные инструменты нужны, чтобы кладка ложилась ровно и правильно.

Отвес. Конструктивно простая, но важная вещь для контроля вертикальных поверхностей кладки: стены, простенки, столбы, углы. Выглядит отвес как прочный шнурок с грузилом на одном конце. Вес грузила может быть небольшим (200–400 г) для контроля вертикальности на уровне одного этажа.

• Причалка. Это плотная нитка или крученый шнурок толщиной 1–3 мм. Причалку натягивают межу углами-маяками, чтобы ряды кладки были ровными по горизонтальной линии. Она обеспечивает одинаковую толщину растворного шва и четкую горизонталь. Одной нити для причаливания недостаточно – необходим самодельный груз, чтобы нить была натянута, и гвоздь толщиной 3–4 мм. В качестве груза подходит половинка кирпича, обернутого бумагой, и пакет с ручками (чтобы подвязывать концы причалки). Гвоздь нужен для фиксации нити между кирпичами.
• Правило. Этот инструмент выглядит как шпатель с длиной лезвия около 100 см или алюминиевая рейка длиной до 150 см. Правило нужно для проверки лицевой стороны кладки. Она должна быть максимально ровной.

• Порядовка. Это деревянная рейка с разметкой для типового кирпича и стандартного шва толщиной 1,2 см. На рейку нанесены деления с расстоянием через каждые 77 и 100 мм (толщина кирпича + толщина шва). С ее помощью размечают ряды, оконные и дверные проемы, перекрытия и перемычки.
• Пруток. Вспомогательный металлический профиль разной формы. Он выполнен из тонкого нержавеющего металла и помогает сделать ровными углы и проемы. Пруток остается внутри кладки в отличие от причалки, которая перемещается вверх от ряда к ряду.

Рабочие инструменты – это необходимая база для кладки своими руками.

• Кельма. Это небольшая лопатка с ручкой из дерева и отшлифованной рабочей поверхностью из стали. Стальная часть разнообразна по форме и размеру (каплевидная, треугольная, прямоугольная). Как правило, у нее широкое основание и сужающийся кончик. Кельма нужна для разравнивания раствора на швах. Также с ее помощью заполняют вертикальные швы и срезают излишки раствора.
• Растворная лопата. Название инструмента уже сообщает о его функциях – размешивать раствор в емкости и подавать его на шов.
• Расшивка. Этот небольшой инструмент нужен для того, чтобы придавать шву определенную форму. Расшивка бывает выпуклой и вогнутой для выступающих и «утопленных» швов.

• Молоток-кирочка. Это молоток с заостренным концом с одной стороны и плоской частью с другой. С его помощью кирпич делится на части, когда это необходимо.
• Швабровка. Инструмент с металлической ручкой и квадратной резиновой пластиной у основания. Расположение резины горизонтальное. Швабровка нужна для заглаживания и заполнения швов внутри вентканалов. Также с ее помощью из вентиляционных каналов удаляются излишки раствора.

Помимо двух основных категорий инструментов, нужны еще вспомогательные: емкости для раствора и воды, цемент и песок, перчатки, страховочный комплект для работы на высоте.

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен.  Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Способы перевязки

Строители используют три схемы перевязки швов.

Однорядная

Считается самой крепкой и надежной, устраивается последовательным чередованием тычкового и ложкового варианта укладки наружной части стенки. Выполнение данной схемы предполагает следующий порядок действий:

• укладка нижнего и верхнего ряда выполняется тычковым методом;
• продольный шов смежных кладочных рядов смещается на полкирпича, поперечный – на четверть;
• камень ряда, расположенного выше, в обязательном порядке перекрывает вертикальный шов предыдущей кирпичной линии.

Однорядная перевязка во время выполнения кладочных работ подразумевает использование большого количества неполномерных элементов, подготовка которых потребует дополнительного времени и расхода кирпичного материала.

Многорядная

Такая схема перевязки швов представлена кирпичной кладкой, уложенной ложковым способом, ряды которой после каждого пятого или шестого ряда чередуются с однорядной тычковой выкладкой. Выполнение такой перевязки подразумевает соблюдение следующих технологических нюансов:

• первый ряд выкладывается тычком;
• второй – ложковым способом;
• с третьего по шестой укладка ведется ложковой гранью, перевязка выполняется в полкирпича, и это не зависит от параметра толщины стенки;
• по ширине стены вертикальный продольный шов кладки первого – пятого рядов не перекрывается;
• седьмая рядовая кладка тычками перекрывает шовные участки шестого ряда, уложенного ложковым способом, на четверть камня.

К сожалению, определенные недостатки тоже имеются. Прочность кладки несколько хуже, чем в однорядной схеме. Для кладки столбиков такой способ не подходит из-за неполного перевязывания продольного шва.

Трехрядная

Такой способ перевязки шовных участков применяется при строительстве простенков и столбиков, по ширине не превышающих одного метра.

Технология монтажа или обустройства колодцевой кладки

Общая информация о методике обустройства колодцевой кладки выглядит следующим образом:

1. На гидроизоляционный пласт основания строения в поперечном направлении необходимо уложить 2 ряда кирпичей колодезной кладки без промежутков плотно друг к другу.
2. Сформировать 2 отдельно расположенные стенки колодезной кладки из кирпича, разделенные расстоянием в 130-140 мм. При этом полость должна быть ровно такой, какая нужна для заполнения ее утеплителем.
3. Через каждые 60-120 см в перегородках строения необходимо устроить поперечные перемычки, желательно с наилучшим их расположением непосредственно под опорами балок перекрытия.
4. Применить проволочные связки с целью соединения кирпичной кладки соседних стенок в одну систему.
5. При монтаже перемычек расстояние между кирпичами колодезной кладки, которое бывает примерно 25 мм, позднее рекомендуется заполнить насыпным утеплителем. Исключением в этом случае считаются оконные и дверные проемы, где монтаж кирпичей должен осуществлять «всплошную».
6. По завершении монтажа облегченной кладки в 3 слоя кирпичи необходимо уложить вновь плотно друг к другу. Для наилучшего сцепления конструкции производится армирующее покрытие из металлической сетки.
7. На последний пласт кладки из кирпича монтируют брусья, которые должны будут выполнить функции опор нижних прогонов стропил крыши и балок перекрытия.
8. Заканчивает монтаж по колодезной кладке установка рулонной гидроизоляции.

Засыпку стен строения, как правило, осуществляют после монтажа 5-6 ярусов кирпича. Этой высоты достаточно для того, чтобы произвести последующую заливку растворной перемычки. При этом колодцевая кладка в случае заполнения ее сыпучими материалами во избежание проседания должна через каждый слой в 300-500 мм плотно утрамбовываться и заливаться раствором.

Виды кирпичей и их размеры

Начиная поиск подходящего материала для облицовки или возведения стен, стоит обратить особое внимание на стандарты по граням изделия. Это поможет правильно рассчитать шаг кладки и выбрать нужное вам количество. . Существуют следующие 3 стандартные размеры кирпича:

Существуют следующие 3 стандартные размеры кирпича:

Европейские стандарты имеют такие типоразмеры:

DF-240x115x52 мм;

2 DF-240x115x113 мм;

NF-240x115x71 мм;

RF-240x115x61 мм;

WDF-210x100x65 мм;

WF-210x100x50.

В независимости от размера каждый кирпич имеет следующие 3 грани:

1. Постель — это рабочая часть изделия, на которую его кладут.

2. Ложковая часть камня — грань изделия.

3. Тычок — самая малая грань изделия.

В конце темы хотелось бы добавить несколько советов по выбору кирпичных изделий.

Первое, что необходимо сделать, при выборе кирпича, это выяснить его марку, прочность, стойкость к внешним воздействиям. Изучите уже построенные сооружения или здания из него. Узнайте, какое время постройка эксплуатируется, нет ли отслоения, трещин на стенах, углах.

Второе, и, наверное, самое важное правило, осмотрите производство или склад перед покупкой на предмет боя, брака по размерам, остатков, не проданных партий. Внешний вид товара и опрятность производства могут много рассказать о качестве

Правила подготовки кладочного раствора

Для кладки кирпичного камня используют раствор, приготовленный из песка и цементного материала. Песок должен быть чистым, желательно речным, без посторонних примесей. Цемент используется марки м 400.

Замес выполняется ручным способом или в бетоносмесителе, но последовательность этапов не изменяется.

Песок просеивается, перемешивается со связующим компонентом до состояния однородности, после чего доливается вода. Как правило, объем ее составляет 0.4 – 0.6 от общего количества замеса, но подавать жидкость лучше всего порционно, чтобы отслеживать показатель пластичности кладочного раствора.

Пластичная смесь в работе более удобна, чем жесткая, но для укладки пустотелого кирпичного камня расход ее увеличивается, так как смесь попадает в пустоты. Для такого случая практичней считается жесткая смесь.

Для удобства в работе пластичность повышается добавлением в кладочную массу извести, глины, либо жидкого моющего состава. Объем любой из добавок не должен превышать 0.1 части, но этого вполне достаточно, чтобы существенно улучшить характеристики кладочного раствора. В укладке он становится послушней, долго не расслаивается.

Нет необходимости сразу готовить большой объем песчано-цементного раствора. Лучше готовить замес, который вы легко отработаете на протяжении пары часов. И даже такой объем к концу контрольного срока начинает создавать проблемы – отделяется влага, начинается схватывание. На такое состояние смеси оказывают влияние погодные условия и качество цементного материала. Для новичков в работе с кирпичным материалом следует готовить вовсе небольшие замесы, так как работа по укладке камня будет продвигаться медленно.

Многие не знают, при каком температурном режиме разрешается класть кирпич. Если вы не используете в растворе специальные компоненты, то можно работать с кладочной смесью при температуре не ниже семи градусов тепла. Это тот нормативный предел, при котором происходит нормальное схватывание раствора. Более низкая температура практически приостанавливает процесс затвердевания, раствор начинает крошиться, стены получают низкий запас прочности. В таких случаях рекомендуется в кладочную массу добавлять противоморозные присадки, но это повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Кладка углов в полтора кирпича

Именно углы являются основой возведения стен здания и малейшие ошибки при их кладке ведут к нарушению геометрии, а значит и к снижению несущей способности и срока службы конструкции.

Согласно технологии кладка углов опережает выкладывание стен на 3-4 ряда. Это необходимо для того, чтоб можно было установить порядовки и натянуть между ними причальный шнур, что позволит максимально точно соблюсти прямолинейность и горизонтальность при выкладывании рядов.

Схема кладки углов в полтора кирпича более сложная по сравнению со способом в 1 камень. Это обусловлено необходимостью применения элементов разных форматов – трехчетверки, половинки и четверки.

При однорядной перевязке схема будет следующей:

Подробное видео:

https://youtube.com/watch?v=videoseries

При многорядной перевязке картина будет иметь такой вид:

Подробнее на видео:

Кладка примыкающих стен в полтора кирпича осуществляется в следующем порядке:

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом