Канализационный колодец своими руками: как сделать

Общие рекомендации по монтажу дренажных колодцев

Общая высота дренажного колодца складывается из нескольких параметров и зависит от глубины пролегания дренажной трубы и пескосборной части. В дополнение к этому к общей длине колодца всегда прибавляются дополнительные 300-500 миллиметров трубы выше уровня грунта, которые используются специалистами для финишной подгонки высоты колодца. Инженеры с большим опытом работы рекомендуют рассчитывать длину колодца с небольшим запасом. Это связано с тем, что стоимость удлинения любого дренажного колодца сопоставима со стоимостью 2-3 метров «тела» колодца.В том случае, если общий колодец для дренажа, в который поступает вода от всех колодцев, используется как финишный для всех систем, связанных с утилизацией воды (дренаж и кровля), необходимо на каждую дренажную трубу, врезанную в колодец, установить обратный клапан. При этом клапаны для дренажа конструктивно отличаются от канализационных клапанов, монтируемых в зданиях.Запрещается использовать дренажные колодцы совместно с ливнесточными системами. Если пренебречь этим правилом, дренажная система «утонет» после первого дождя.

Колодцы из пластика зарекомендовали себя как безопасные, простые и комфортные в эксплуатации емкости для выполнения дренажной функции. Высокая прочность, комфорт эксплуатации, долговечность и небольшой вес являются неоспоримыми преимуществами полимерных изделий.

Пластиковый колодец для дренажа

Дренажные колодцы из пластика являются современными аналогами накопительных и ревизионных резервуаров из железобетонных колец, кирпича или металлических труб большого диаметра.

В отличие от кустарных колодцев, сделанных из колодезных колец, пластиковые резервуары для сбора воды снабжаются интуитивно понятной системой соединения с дренажными трубами посредством уплотнительных колец и переходников.

Модульный ревизионный колодец из пластика собирается из несколько компонентов при помощи уплотнительных фитингов

Конструктивно модульные пластиковые колодцы состоят из таких частей, как:

• крышка — закрывает горловину и защищает шахту колодца от попадания мусора;
• горловина — конусная или телескопическая труба, соединяющая шахту колодца с люком;
• шахта — центральная часть колодца, представляющая собой трубу большого диаметра, соединяемую с горловиной, дном или лотком посредством уплотнительных элементов;
• лоток — днище с патрубками для подсоединения и разводки труб. Устанавливается только на ревизионных и поворотных колодцах;
• герметичное дно — днище без отверстий для труб. Применяется для сборки накопительных колодцев для дренажа.

Для соединения горловины и шахты колодца используется уплотнительное кольцо, а для соединения шахты и дна — уплотнительная манжета.

Для изготовления колодцев используется поливинилхлорид, полипропилен или полиэтилен низкого давления. Изделия из ПВХ (PVC) наиболее устойчивы к воздействию агрессивной химической среды. Их можно использовать не только для сбора ливневой воды и грунтовых стоков, но и при сооружении канализационных систем и септиков.

Дренажный колодец закрывается крышкой — это предотвращает попадание крупного мусора в дренажную систему

Колодцы из полипропилена (PP) имеют высокую износостойкость и гибкость корпуса резервуара, но при воздействии низкой температуры становятся очень хрупкими. Колодцы из полиэтилена (PE) рекомендуется использовать при небольшом заглублении накопительного резервуара. Полиэтилен не боится замерзания — после оттаивания форма колодца сохраняется без потери герметичности.

К преимуществам готовых колодцев из пластика можно отнести следующее:

• малый вес — для транспортировки, разгрузки и установки не потребуется заказывать спецтехнику;
• прочность — в зависимости от типа полимера корпус колодца может быть устойчив механической нагрузке, низкой температуре или химически агрессивной среде;
• срок службы — в среднем изделия из пластика прослужат не менее 50–60 лет;

• удобство монтажа — конструкция колодца снабжена монтажными отверстиями для подсоединения дренов.

При необходимости верхнюю часть пластикового колодца можно подрезать, тем самым уменьшив его габариты. Легковесность колодца позволяет провести все работы по его установке силами 2–3 человек.

Но из-за лёгкого веса небольшие по объёму резервуары может выдавить из земли при сильных паводках на пучинистых грунтах. Это, по сути, и есть главный недостаток этих колодцев.

Особенности пластиковых труб для дренажа

Отличительной чертой пластиковых труб, используемых для устройства дренажной системы, является наличие мелких отверстий по всей длине изделия. За счёт отверстий ливневая и грунтовая вода легко проникает внутрь дрена. При укладке трубы соблюдается уклон в 2–4 см на 1 м поверхности.

Пластиковые трубы для дренажа имеют отверстия для свободного проникновения грунтовой воды

При выборе пластиковых труб и колодцев лучше отдавать предпочтение изделиям от одного производителя. Это даёт гарантию, что при соединении труб не возникнет проблем.

Устройство канализационных колодцев из бетона

Когда подготовительные работы закончены, начинается процесс монтирования колодца.

В случае с бетонной или железобетонной конструкцией обустройство канализационного колодца будет выглядеть следующим образом:

• сначала подготавливается основание, для чего используется монолитная плита или 100-мм бетонная подушка;
• далее осуществляется устройство лотков в канализационных колодцах, которые необходимо армировать металлической сеткой;
• концы труб заделываются бетоном и битумом;
• внутренняя поверхность бетонных колец должна быть изолирована битумом;
• когда лоток застынет достаточно, в него можно закладывать кольца самого колодца и монтировать плиту перекрытия, для чего используется цементный раствор;
• все швы между элементами конструкции должны обрабатываться раствором;
• после затирки бетоном нужно обеспечить швам хорошую гидроизоляцию;
• лоток обрабатывается цементной штукатуркой;
• в местах подключения труб обустраивается глиняный замок, который должен быть шире внешнего диаметра трубопровода на 300 мм и выше на 600 мм;
• один из заключительных шагов – проверка конструкции на работоспособность, для чего вся система полностью заполняется водой. Если через сутки протечки не проявились, то система функционирует нормально;
• далее стены колодца засыпаются, и все это утрамбовывается;
• вокруг колодца устанавливается отмостка 1,5-метровой ширины;
• все заметные швы обрабатываются битумом.

Устройство канализационного колодца из бетонных колец, описанное выше, ничем не отличается от обустройства кирпичной конструкции, с той лишь разницей, что в последней бетонирование заменяется на кирпичную кладку. В остальном схема выполнения работ будет выглядеть так же.

Существуют еще и перепадные колодцы, которые имеют несколько усложненное строение по сравнению с вышеописанными конструкциями (подробнее: «Перепадные канализационные колодцы — важная необходимость «).

Помимо лотка, для обустройства перепадного колодца может потребоваться выполнение одного или нескольких условий:

• установка стояка;
• монтаж водобоя;
• обустройство водоотбойного элемента;
• создание практического профиля;
• обустройство приямка.

Основной принцип установки колодцев при этом не меняется, за исключением небольших отличий. В частности, перед установкой перепадного колодца необходимо под его основание укладывать металлическую плиту, которая предотвращает деформацию бетона.

Таким образом, в состав перепадного колодца входят:

• стояк;
• водобойная подушка;
• металлическая плита в основании;
• приемная воронка стояка.

Воронка используется для нейтрализации возникающего из-за высокой скорости перемещения стоков разрежения. Использование практических профилей является обязательным довольно редко, поскольку оно оправдано только на трубах диаметром свыше 600 мм и при высоте перепада, превышающей 3 м. Как правило, в частных домовладениях такие трубопроводы не применяются, да и перепадные колодцы являются редким явлением, а вот другие типы канализационных колодцев пользуются спросом.

Согласно нормативным актам, устройство колодца для канализации оправдано в таких ситуациях:

• если трубопровод нужно заложить на меньшей глубине;
• если основная магистраль пересекает другие коммуникационные сети, находящиеся под землей;
• при необходимости регулировки скорости движения стоков;
• в последнем затопленном колодце, непосредственно перед сбрасыванием стоков в водоприемник.

Кроме причин, описанных в СНиПе, существуют и другие, которые обуславливают необходимость установки перепадного канализационного колодца на участке:

• при наличии большой разницы высот между оптимальной глубиной заложения канализации на участке и уровнем точки сброса сточных вод в приемник (такой вариант нередко бывает оправданным, поскольку закладка трубопровода на меньшей глубине позволяет выполнять меньшее количество работ);
• при наличии инженерных сетей, находящихся в подземном пространстве и пересекающих канализационную систему;
• если есть необходимость регулирования темпа перемещения сточных вод в системе. Слишком большая скорость плохо влияет на самоочищение системы от наслоений на стенках, равно как и чересчур маленькая скорость – в таком случае отложения будут накапливаться слишком быстро, и для их устранения требуется использование быстротока. Его смысл заключается в увеличении скорости потока жидкости на небольшом отрезке трубопровода.

Как устроить дренажный колодец

Готовые дренажные трубы и колодцы, которые изготовлены на профильном зарубежном или отечественном производстве, удобны в монтаже, надежны, имеют необходимый диаметр, но их главный недостаток – их стоимость. Особенно дорого стоят колодцы, имеющие диаметр более 800 и 1000 мм. В целях экономии такой колодец можно попробовать сделать самостоятельно.

Для устройства дренажного колодца необходимо приобрести гофрированные трубы  требуемого диаметра:

1. Для смотровых сооружений достаточно диаметра 340 или 460 мм, чтобы человек имел возможность нагнуться, опустить руку и очистить систему водой под напором из шланга.
2. Для накопительных и фильтрующих колодцев рекомендуется покупать трубы с диаметром 575 или 695 мм.
3. Когда человеку необходимо проникать внутрь устройства желательно выбрать трубы диаметром 925 мм.

Размер колодца позволяет человеку спускаться вниз

Помимо пластиковых гофрированных труб еще нужны резиновые уплотнители необходимого диаметра, крышка (люк),  пластиковое дно. Чтобы сэкономить, составляющие лучше заказать по отдельности.

Последовательность сборки и установки накопительного колодца такая:

1. В теле колодца выпилить отверстия для труб и выполнить установку резиновых манжет.
2. Установить дно дренажного колодца.

Совет от профессионала:

Для большей надежности дна его обрабатывают битумной мастикой.

1. В дренажной канаве из щебня и песка сделать основание, затем его залить цементом.
2. На дно канавы установить дренажный колодец.

Совет от профессионала:

Для защиты от протекания и большей надежности можно обмазать места стыковки колодца с трубами битумной мастикой.

1. Засыпать колодец песком и щебнем и утрамбовать сверху основание для люка. В предварительно установленную цементную рамку поместить люк.

Обсыпка из щебня

Люк необходим для возможности прочистки колодца, что изредка нужно делать, чтобы избежать засорения системы дренажа. Другого ухода данное инженерное сооружение не требует и при правильном исполнении монтажа прослужит долгие годы.

Неспециализированные требования

Начнем с формальных требований к колодцам.

Отдельный СНиП на монтаж водопроводных колодцев отсутствует; но ряд условий в полной мере внятно изложен в правилах и санитарных нормах за номером 2.04.02-84, регламентирующих устройство внешних сетей подачи воды.

• Высота рабочей части колодца (от поверхности дренажа до крышки) не должна быть менее 1,5 метра.
• Для автострады диаметром до 400 миллиметров минимальное расстояние от трубы до стенок колодца равняется 0,3 метра. Для диаметра 500-600 мм оно возрастает до полуметра, а при диаметре автострады более 600 мм — до 0,7 м.

• Фланцы трубы диаметром до 400 мм должны находиться как минимум в 30 сантиметрах от стены. При диаметре более чем 400 миллиметров расстояние возрастает до полуметра. Инструкция связана всего лишь с удобством проведения монтажных работ: при громадном размере фланца употребляются более толстые болты, страгивать каковые довольно часто приходится с применением долгого рычага.
• Расстояние от края обращенного к стенке раструба для диаметра до 300 мм образовывает минимум 0,4 метра, для диаметра более 300 мм — полметра.
• Нижнюю поверхность трубы (автострады либо ввода на дом) от поверхности подсыпки должно отделять:

• При диаметре до 400 мм — 25 сантиметров;
• При диаметре 500-600 мм — 30 сантиметров;
• При диаметре более 600 мм — 0,35 метра.

Верхняя точка выдвижного штока задвижки должна быть отделена от любой поверхности 30-ю сантиметрами свободного пространства. Для штурвала задвижки с невыдвижным штоком расстояние возрастает до полуметра. К слову, необычное требование: для ремонта и монтажа обоих типов задвижек требуется приблизительно однообразное пространство.

• Для спуска в колодец его стены рекомендуется оборудовать рифлеными скобами из стали либо чугуна. Но возможно и применение переносной лестницы — приставной либо раскладной.
• Использование двойной утепленной крышки для колодца не есть необходимым и употребляется при наличии технического обоснования (в случае если в регионе с сильными морозами конструкция водопроводного колодца предусматривает его глубину ненамного ниже уровня промерзания грунта).

Назначение и разновидности

Железобетонные кирпичные или пластиковые питьевые колодцы на участках строят в следующих целях:

1. Осмотр мест соединений, поворотов и разветвлений магистрального трубопровода. Система водоснабжения делится на прямые линии, в начале и конце которых размещают сооружения, обеспечивающие доступ к сети при плановых или аварийных работах. Места соединений и ответвлений содержат фитинги, подверженные протечкам.
2. Обеспечение доступа к областям установки вентилей, контрольных и регулировочных приборов.
3. Монтаж насосного оборудования, водяных счетчиков, другой аппаратуры. Устройства устанавливают на трубопроводе, вкапывать в грунт их нельзя. Для размещения приборов строят колодцы или кессоны.
4. Удаление вытекающей при прорыве или плановом спуске воды. Такое назначение имеют накопительные или дренажные колодцы водопроводные.
5. Добыча питьевой воды. Сооружение используют в качестве самостоятельного источника или скважинного кессона.

Колодцы классифицируют на основании назначения. Выделяют такие типы сооружений:

1. Инспекционные шахты. Используются для отслеживания работы важных участков и приборов.
2. Отделения для установки оборудования. Здесь монтируют насосы, приборы учета, расширительные баки.
3. Блоки управления. Здесь устанавливают краны, вентили, задвижки.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:

• основная функция и место монтажа;
• материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Описание остальных разновидностей смотровых колодцев

Контрольные колодцы располагаются в точках присоединения дворовой, внутриканальной или заводской сети к той, что располагается на улице. Их устанавливают за границами линии стройки со стороны домов. Такие колодцы необходимы для управления работой системы добавляемых объектов. В стартовых участках устанавливаются промывные колодцы, где есть вероятность образования осадков из-за незначительных скоростей. Перепадные колодцы должны располагаться в точках, где различается подводящая труба и отметка лотка отводящей трубы. Специальные колодцы имеют более внушительные по размерам горловину и люк. Коллектор при этом должен иметь диаметр в 600 мм, а расстояние между колодцами будет равно 50 м и больше.

Устройство смотрового колодца канализации

На дне для устройства смотрового колодца делают бетонный лоток (рекомендуется бетон класса В 7,5) — прямой либо скругленный по радиусу (30 см в поворотном колодце); высота и ширина лотка равны диаметру трубы, нижние грани лотка скругляют, концы труб вставляют в лоток.

Далее делают рабочую часть колодца из железобетонных колец, с заделкой и затиркой швов цементным раствором (1:3), или из красного кирпича на цементном растворе (1:3); швы кладки затирают изнутри. В сухих грунтах колодцы укладывают в полкирпича, при грунтовых водах или при высоте более 2 м — в кирпич.

Диаметр рабочей части, которой обладает смотровой колодец канализации, при глубине до 1,2 м принимают равным 0,7 м, при большей глубине — 1 м. В стенку колодца через каждые 0,3 м заделывают ходовые скобы из арматуры диаметром 1—1,5 см.

Вводы труб в колодец герметизируют просмоленной прядью и цементным раствором, а при грунтовых водах наружную поверхность колодца обмазывают горячим битумом.

Колодец диаметром 0,7 м закрывают чугунным люком; при необходимости регулирования высоты колодца под корпус люка подкладывают камни или кирпичи на цементном растворе. Можно использовать крышку из просмоленных досок, уложенных в два ряда, общей толщиной не менее 10см.

При диаметре рабочей части колодца 1 м, его перекрывают плитой с отверстием для люка. При устройстве рабочей части из кирпича, переход обычно делают в виде косого конуса с вертикальным участком стены под люком.

Если ваш участок не имеет покрытия, верхний край корпуса люка должен быть приподнят на 10-20 см выше поверхности земли, вокруг люка в этом случае делают на 0,7-1,0 м отмостку. Если же уложено твердое покрытие, то край люка делают заподлицо с поверхностью. Это принципиальное устройство смотрового канализационного колодца, которое может быть модернизировано при соответствующем местном ландшафте.

Монтаж

Установка смотрового колодца требует соблюдения требований СНиП. В них говорится, что лоток обязательно должен располагаться на плотной песчаной подушке. В зависимости от уровня промерзания грунт может понадобиться стеновой утеплитель. С этими целями котлован оборудуется глиняным или текстильным кожухом.

Общие требования по конструкции и установке колодцев:

Они должны располагаться на расстоянии друг от друга не менее 30 метров. Этот показатель зависит от диаметра магистрального трубопровода. К примеру, схема с трубой от 600 мм требует минимального расстояния между отводами 100 метров

Помимо этого, смотровые сооружения должны находиться на каждом «важном» участке канализационной системы;
Если выбран пластиковый отвод, то рекомендуется использовать кабельный тип трубопровода. Он отличается от классического гофрированной поверхностью, оснащенной многочисленными ребрами жесткости;
Для системы дренажа также важно, чтобы инспекционное сооружение не подмывалось грунтовыми водами.

Пошаговая инструкция по установке:

1. Подготавливается котлован. Выкапывается яма, которая на 50 сантиметров превышает размер колодца. После этого её стенки уплотняются, при необходимости выстраивается опалубка. По ней в дальнейшем можно залить защитный кожух;
2. На дно насыпается подушка из песка и щебня в равных пропорциях. Песок для смотрового колодца лучше брать речной – он более плотный;
3. После производится погружение лотка (отрезка трубы, диаметр которого не менее 600 мм), и герметизация днища. Если выбран пластиковый отвод, то это можно сделать своими руками. Для установки моделей из чугуна и бетона потребуется воспользоваться услугами грузоподъемной техники;
4. Выпуск трубы (канализации, водостока, дренажа) подключается к патрубкам колодца. Места стыков уплотняются, теплоизолируются и герметизируются. Чтобы в сети при эксплуатации не возникало перепадов давления отдельно нужно продумать вентиляцию смотрового отсека;
5. Свободное место по сторонам емкости засыпается песком и щебнем. Уплотняется. Через несколько дней процедуру нужно повторить;
6. Последней устанавливается крышка. Люки для смотровых колодцев подбираются по диаметру отвода и необходимым особенностям. Эксплуатировать канализацию можно будет уже через 3 дня после установки инспекционного сооружения.

Купить готовые смотровые колодцы можно в любых сантехнических магазинах, их цена зависит от марки и конструктивных особенностей. Например, модель от Uponor (300 мм) в СПб будет стоить 60 евро, а в Краснодаре – 58.

Классическая схема дренажа вокруг дома

Чаще всего отвод воды от фундамента представляет собой систему дрен, окружающих дом, а также ревизионных и дренажного колодцев. Обустраивают такой дренаж следующим образом:

• вокруг дома выкапывают траншеи, дно которых имеет уклон в 5-10 мм на каждый метр в сторону низшей точки участка, где будет установлен водосборник;
• на утрамбованное дно засыпают щебень или другой дренирующий материал;
• сверху укладывают под уклоном дренажную трубу;
• в местах, где дрены формируют прямой угол или пересекаются несколько труб, устанавливают колодцы для ревизии;
• сверху дрены засыпают тем же дренирующим материалом, а затем песком и грунтом;
• в самой низкой точке участка монтируют дренажный колодец, который необходим для сбора воды;
• производят обратную засыпку всех колодцев.

Рекомендуется вводить трубы в водосборный колодец на высоте 0,15-0,20 м от дна, что защитит обратный клапан и дренажный насос, если он установлен, от заиливания.

Это упрощенное описание конструкции околодомовой дренажной системы. В реальности дренаж может быть пристенным или кольцевым, все зависит от особенностей грунта и самого частного дома.

Назначение перепадных колодцев в канализационной системе ↑

Если между выходом из дома и конечной точкой канализационной сети имеется серьезная разница по высоте, то стоки по трубам течь будут с большую скорость. А скорость и масса воды – это энергия, которая с легкостью может разрушить все на своем пути.

Колодец с вертикальным перепадом – гарантия гашения скорости водного потока

Перепадной колодец в канализации приходится устраивать, когда:

• необходимо сбить скорость потока;
• канализационную трубу приходится прокладывать под или над существующими инженерными магистралями с газом, водой и т.п.;
• трубопровод надо проложить под автодорогой;
• монтируется колодец с затопленным выводом в водоем или камеру септика;

Во всех этих случаях происходит изменение уровня тока воды, с высоты он резко падает вниз и ускоряется. Чтобы стоки своей возросшей энергией не наносили вред элементам канализационной системы, приходится делать перепадной колодец с водогасителем.

Принцип работы типовой перепадной камеры наружной канализации

Существует несколько типов перепадных колодезных сооружений, различающихся конструктивно и функционально. Выбор зависит от рельефа и характеристик грунта на участке, а также от конфигурации и особенностей прокладки канализационного трубопровода.

Внутреннее устройство перепадного колодца канализации ↑

В зависимости от собираемых стоков канализационная система бывает бытовой, ливневой (дождевой) и промышленно-производственной. Но колодезные сооружения с перепадом потока везде имеют одинаковую структуру и устройство.

Типовой канализационный колодец состоит из:

1. Опорного днища.
2. Рабочей камеры в виде вертикальной шахты.
3. Горловины.
4. Крышки с люком.

Перепадной тип этих сооружений в целом обустроен аналогично. Только в его рабочей части имеются отбойники или пологие переливы для гашения воды. Именно они являются основным отличительным элементом такого устройства.

Виды конструкций с перепадом ↑

Перепадные колодцы ливневой и бытовой канализации по функциям и строению подразделяются на четыре типа:

1. Шахты с вводом вверху и отводом внизу.
2. Камеры с отбойником воды в виде стакана или трубы.
3. Емкости с одним вертикальным или расположенным под углом водогасителем.
4. Коллекторы с многоступенчатой системой водоотбойников.
5. Парные камеры с установленным под уклоном переливным каналом между ними.

Схемы колодцев с перепадом

Согласно СНиПам, первый вариант с водосливом практического профиля разрешается применять только при перепадах высотой до трех метров и сечением труб до 600 мм. В остальных ситуациях придется делать колодец с гасителями потока.

В одних конструкциях вода гасится об дно, а в других используются специальные отбойники. Особняком стоит последний тип, который подразумевает ускорение потока. Его устанавливают именно для увеличения скорости водотока, чтобы уменьшить вероятность засорения труб.

В качестве стройматериала для колодцев с перепадами используют:

• железобетон или бетон;
• полимеры;
• кирпич;
• стекловолокно.

Самыми дорогими, но простыми в монтаже являются стекловолоконные и пластиковые изделия заводского изготовления. Дешевле всего колодец получится сделать из железобетонных колец, однако для их установки нужен кран. Также своими руками такое сооружение можно залить из бетона или выложить из кирпича – просто, но трудоемко.