Как подключить одноклавишный выключатель: простая инструкция для чайников и не очень

Количество и конфигурация органов управления

Органы управления выключателей всегда на виду, кроме этого, это элемент, с которым непосредственно взаимодействует пользователь

Поэтому, при производстве выключателей на них обращают особое внимание. Так, количество органов управления чаще всего составляет один или два, в редких случаях — три

Необходимость купить выключатель для внутренних электропроводок с тремя клавишами возникает сравнительно редко. А небольшой спрос означает и небольшое предложение.

Кроме клавиш (продолговатая накладка на кулачковом механизме) органы управления могут иметь и другую конфигурацию. В ретро моделях выключателей распространены роторные или тумблерные механизмы. Положения роторных выключателей меняются путем поворота управляющей ручки вокруг ее оси, а тумблерный имеет то же кулачковый механизм, что и в клавишных, но оснащенный вытянутой ручкой вместо клавиши. Отельные модели оснащаются шнурком для переключения положения или специальным механизмом для активации карточкой. Последние модели часто применяются в гостиницах.

Устанавливаем переходные клеммы Ваго

В статье про установку розетки в старый подрозетник приведён лёгкий случай, когда старые алюминиевые провода имеют достаточную длину и прочность, чтобы подключать их к клеммам розетки непосредственно.

Однако, так бывает далеко не всегда. Чаще приходится (и даже необходимо) ставить промежуточные клеммники и дополнительные удлиняющие провода, чтобы без проблем подключить розетку.

Тут главное — чтобы розетка в итоге была установлено ровно, и чтобы был надежный монтаж, для этого фиксируем розетку саморезами через специальные отверстия. Одеваем крышку — и готово!

4. Новая розетка установлена, крышка одета

Теперь работа за отделочниками. Чтобы поклеить новые обои, крышку придётся снять.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

1.Новый подрозетник, старый алюминий

На блоге Самэлектрик уже была похожая статья, про то, . А данная статья посвящена тому, как правильно установить розетку в новый подрозетник

Внимание уделяется и тому, как подключить и закрепить её так, чтобы она не вываливалась из стены и работала долгое время без проблем

Ввиду актуальности темы, публикую нынешнюю статью, в которой будет рассказываться о правильной установке и подключении встраиваемой (внутренней) розетки в новый
подрозетник. При этом проводка остается старой
.

Такая ситуация возникает довольно часто, когда нужно установить новую розетку, но старый подрозетник совсем не годится, и установить в него розетку не представляется возможным.

Как всегда, статья разбита по этапам, с большим количеством поясняющих фотографий.

Конечно, первым делом необходимо отключить питание розетки, по крайней мере — отключить фазу. Без этого в данном деле никак.

Делаем необходимые отверстия

Если необходимо только заменить старый и подключить новый выключатель, то этот этап можно пропустить, но тех, кто “с нуля” налаживает освещение в доме без строительных работ не обойтись.

Для монтажа скрытого выключателя с проводкой, размещенной внутри стен, придется предпринять следующее:

• Определить место для установки выключателя.
• Наметить линию будущей проводки от ближайшей распределительной коробки до непосредственной точки выхода.
• Проштробить канал в стене глубиной в 2 см, а для выключателя проделать отверстие необходимого размера.
• Проложить от коробки до переключателя проводку прямо, но не натягивая, закрепить зажимами и заштукатурить.
• Устанавливаем и подключаем выключатель

Будущее место для нового устройства необходимо тщательно очистить, а торчащие провода зачистить на один или два сантиметра.

Далее приступаем непосредственно к подключению выключателя:

• Устанавливаем в подготовленное отверстие подрозетник, не забыв вывести провода в специальные дырочки на задней стенке.
• Разбираем выключатель на две части: сердцевину и декоративную крышку.
• Фиксируем жилы в специальные зажимы, затягиваем крепежный винт и проверяем надежность закрепления (отходящий контакт будет подгорать, провоцировать утечку тока и в худшем случае может вызвать короткое замыкание и пожар).
• Закручиваем остальные элементы устройства, следя за тем, чтобы корпус не изменил свое положение.
• Раскручиваем имеющиеся распорки или лапки, вставляем в подрозетник, регулируя положение строго по горизонтали.
• Закрепляем опорные винты, проверяем устойчивость конструкции.
• Закрепляем защитное обрамление.
• Размещаем клавиши, следя за совмещением специальных кнопок и пазов устройства.

Подробнее следует рассмотреть, как правильно подключить выключатель с одним, двумя или тремя клавишами. Самым простым считается одноклавишный, так как здесь всего два провода – нулевой и фаза.

В случае с двумя клавишами на задней стенке корпуса переключателя будут три вывода. Одинокий ввод предназначен для входной фазы, а два расположенных рядом отверстия – для исходящих фаз к разным группам светильников. Схема подключения тройного выключателя аналогична предыдущей с тем лишь отличием, что рядом будут находиться сразу три отверстия для трех групп лампочек.

Обустройство ниши для розетки (выключателя) скрытого монтажа

В случае переноса розеток (выключателей) на другое место или высоту возникает необходимость в обустройстве новых ниш. Для этого отмечается место расположения новой розетки.

С помощью «чашечного» сверла по гипроку или бетону (в зависимости от материала стены) перфоратором высверливается отверстие по глубине равное высоте подрозетника.

Центральная часть выбивается с помощью долота перфоратором или вручную – долотом и молотком.

Канал для подводки электропроводки выгоднее направлять вниз от розетки, к полу, если она располагается на высоте 100-500 мм от уровня пола. Таким образом удастся избежать лишней штробовки, уложив часть электрокоммуникаций в технологической нише плинтуса.

Штробовка канала осуществляется с помощью штробореза. В случае его отсутствия – с помощью угловой шлифовальной машинки – «болгарки», оснащенной диском с алмазным напылением.

Прорезать канавки лучше под небольшим сходящимся углом, чтобы облегчить выбивание из канала бетона или кирпича. Промежуток между двумя параллельными прорезами освобождается от бетона или кирпича долотом перфоратора или ручным долотом (зубилом).

Электропроводка в канале закрепляется быстротвердеющим раствором гипса. В сложных местах: изгибах поверхности, углах, её следует предварительно укрепить в канале металлическими или ПВХ скобами или хомутами, прикрученными к стене.

Поверхность канала оштукатуривается и защищается абразивной сеточкой вровень с плоскостью стены.

Монтаж розетки (выключателя) во вновь устроенной нише производится таким же способом и последовательности, как рассматривалось выше.

Монтаж напольных (наплинтусных) розеток

Такой способ монтажа розеток позволяет полностью избежать штробления стен для устройства ниши и канала для электропроводки.
По типу напольные (наплинтусные) розетки относятся к внешним. То есть их корпус выступает над поверхностью стены (плинтуса). Поэтому, их монтаж возможет только в тех местах, где к стене не планируется устанавливать мебель.

Прокладка электропроводки в этом случае осуществляется в технологических каналах, которые имеет большинство моделей современных ПВХ плинтусов.

Перед установкой напольной (наплинтусной) розетки осуществляют прокладку электропроводки внутри плинтуса. Для этого удаляют из него центральную съемную планку. Освобождается канал. В него укладывается электрический провод. Наибольшую сложность представляет укладка электропроводки в местах состыковки плинтуса: по длине, на наружных и во внутренних углах. В этих местах приходится протягивать электропроводку сквозь соединительные элементы.

Место вывода электропроводки из плинтуса устраивают просверливанием отверстия d-10 мм. в верхней его части.
Напольная (наплинтусная) розетка могут устанавливаться как с применением деревянных колодок под основание, так и без них. Во втором случае повышается эстетический вид розетки, но для её крепления придется просверлить два отверстия в стене и закрепить с помощью саморезов в ПВХ дюбелях.

Нанимаем профессионалов

1. По возможности обращайтесь за услугами электрика в организации, а не к частным лицам. Этим вы сведете к минимуму шанс нарваться на неопытного самоучку, а при возникновении претензий, проще будет найти ответственного.
2. Поспрашивайте друзей и знакомых, возможно, кто-нибудь порекомендует хорошую фирму.
3. Не доверяйте откровенно дешевым и запредельно дорогим услугам. Скупой, как известно, платит дважды, а хорошего специалиста можно найти в средней ценовой категории.
4. Постарайтесь следить за ходом работ. Лишний контроль никогда не помешает, а заодно, глядя на мастера, можно научиться чему-то новому. Кто знает, может быть в следующий раз у вас возникнет желание все сделать своими руками.

Несколько слов о стоимости. Если вам требуется просто замена одной электрической розетки или выключателя на другие, без дополнительных манипуляций, то это обойдется в среднем около 250–300 р. Другая ситуация, когда необходим полный комплекс работ (бурение отверстий, укладка проводки, монтаж подрозетников, установка розеток/выключателей). Тут стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимой длины прокладки кабелей.

Затевая ремонт в квартире или доме, просчитывайте все шаги заранее. Если уверены в своих силах, то смело берите отвертку и дерзайте. Ну а если опыта маловато, то лучше не рисковать и доверить электромонтажные работы знающим людям.

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО (НАКЛАДНОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1.
Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2.

Разбираем выключатель.

Достаем клавишу выключателя, для этого, крепко взявшись за ее края, тянем по направлению к себе.

3.

Снимаем лицевую панель выключателя.

После того, как сняли клавишу, механизм выключателя остается скрыт за лицевой панелью, ее так же необходимо снять.

Для этого, в данном случае, необходимо отжать фиксаторы, удерживающие панель,

После этого ее можно с легкостью отсоединить.

4.

Достаем механизм наружной розетки из корпуса.

5.

Прикладываем корпус розетки к месту предполагаемой установки
и выставляем его строго горизонтально, по уровню.

6.

Намечаем на стене места расположения крепежных отверстий
выключателя.

7.

Делаем отверстия для крепежа в стене.

В зависимости от типа основания, на которое происходит установка, выбираем соответствующий способ крепления.

В нашем случае, выключатель устанавливается на кирпичную стену, поэтому крепежные отверстия делаем с помощью перфоратора.

8.

Фиксируем корпус розетки на стене
, с помощью дюбель-гвоздей.

9.
Заводим провода в выключатель.

Для этого удаляем заглушку на корпусе наружного выключателя, под размер используемой гофрированной трубы.

После этого помещаем провода в корпус выключателя, помещая туда так же часть гофры, как показано на изображении ниже.

10.

Снимаем изоляцию с кабеля идущего к включателю
и зачищаем концы проводов на 7-10мм.

11.
Подключаем провода к выключателю.

Для этого помещаем вводной фазный провод — (белый) в клемму с маркировкой «L
», второй управляющий провод (синий), в клемму с маркировкой «1
», после чего закручиваем фиксирующие болты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — .

После завершения подключения проводов, устанавливаем механизм выключателя в корпус.

12.

Прокладываем провод идущий через выключатель к розетке.

Для этого необходимо аккуратно провести кабель через корпус выключателя. Затем сделать отверстие под гофру в выходной заглушке корпуса и поместить туда гофрированную трубу кабелем, идущим к розетке.

13.
Собираем выключатель.

Для этого совершаем все действия в обратном порядке. Устанавливаем лицевую панель наружного выключателя.

И ставим в посадочное место клавишу.

14.
На этом установка завершена.

Включаем подачу электричества и проверяем работу наружного выключателя.

Дома человек проводит большую часть времени. Для комфортного проживания нужно соответствующим образом разработать дизайн, где большую роль играет освещение. Управление светильником из разных мест является больше необходимостью, чем роскошью. Бывает не очень удобно идти по длинному коридору или лестнице, чтобы выключить свет, а затем возвращаться обратно в темноте. Для подобного случая предназначен проходной выключатель (ПВ), позволяющий устранить дискомфорт.

Расположение проходных выключателей в коридоре

На рисунке изображены два ПВ, с помощью которых независимо управляется светильник, также показана разводка проводов подачи питания через выключатели к лампе. Наиболее целесообразные места, где следует применять проходной выключатель:

• длинные коридоры;
• лестницы;
• помещения в несколько этажей;
• офисные или производственные помещения;
• освещение улиц и производственных комплексов, подсветка приусадебного участка;
• большие жилые комнаты в квартире или доме.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Особенности конструкции встраиваемых выключателей

Собственно механизм выключателя не отличается в моделях для скрытого и открытого монтажа. В любом случае это будет двухпозиционный ключ или переключатель с кулачковым механизмом или подпружиненный нормально разомкнутый контакт. Однако, в отличие от накладных моделей, внутренние выключатели и розетки (именно такой тип, скорее всего, придется купить при ремонте квартиры) не имеют собственного корпуса. Такая особенность порождает ряд конструктивных отличий встраиваемых механизмов.

Так, встраиваемые механизмы требуют устройства технических углублений в стене с последующей установкой специальных монтажных коробок, которые и выступают в роли их корпуса. Сам выключатель (или любой другой механизм для внутреннего монтажа) крепится к специальному суппорту. Суппорт — это фигурная стальная пластина, которая крепится к монтажной коробке. Она же фиксирует механизм и выступает в роли крепления для декоративных элементов. Именно из-за этой особенности декоративный потенциал внутренних выключателей гораздо выше, чем в случае с накладными моделями, и это при приблизительно одинаковой цене.

Совершенно по-иному дела обстоят с защищенностью встраиваемых выключателей. Благодаря конструктивным особенностям накладные модели обладают большей степенью защищенности. С другой стороны, в подавляющем большинстве случаев применения встраиваемой электрофурнитуры высокая степень защищенности не нужна. А если дополнительная защита все же необходима, то можно вдобавок к внутреннему выключателю купить специальные уплотнительные подкладки под декоративные рамки и суппорты.

Виды розеток

Основная классификация розеток – по типу монтажа. Различают следующие типы установки розеток:

Внутренняя установка розеток. Наиболее используемая в быту — розетка скрытой установки. Основание и токопроводящие детали такой розетки монтируются в нишах в стене при помощи специальных подрозетников.

Розетка скрытой установки: слева — части конструкции, справа — внешний вид

Внешняя установка розеток. Розетка открытой установки используется в открытых электрических сетях, то есть в таких, которые проложены по поверхности стен. Это наиболее простой тип монтажа, он не требует специальных ниш для размещения основания розетки. Накладные розетки массивнее скрытых. Внешняя установка применяется, если нет возможности или необходимости монтировать скрытую проводку.

Розетка открытой установки

Потайная установка розеток. В настоящее время появились розетки, которые полностью скрываются в стене, полу или мебели. В скрытом состоянии снаружи видна только глухая декоративная панель, которая герметично прилегает к поверхности. При использовании розетка выдвигается наружу.

Примеры потайных розеток

Вне зависимости от типа монтажа, розетки могут быть укомплектованы дополнительными опциями.

Розетка с заземлением. Для приборов с высоким электропотреблением, для контактирующих с водой приборов и чувствительной электроники заземление является непременным условием эксплуатации. Розетка с заземлением имеет третий контакт, который отводит скапливающееся на приборе статическое электричество.

У розетки с заземлением на лицевой части находится заземляющий контакт

Сравнение подключения розетки без заземления и розетки с заземлением

Розетка с защитным механизмом. Контактные отверстия такой розетки закрываются после вынимания вилки из розетки специальными пластиковыми заглушками или шторками. Шторки могут открываться в сторону или по кругу. Чаще всего такие розетки устанавливают в квартирах с маленькими детьми.

Розетка с заглушкой

Розетка с шторкой

Розетка с таймером. Такая розетка снабжена устройством для установки времени работы и прерывающим реле. Используется при необходимости установить точное время завершения и начала работы электроприбора. Цифровые таймеры позволяют программировать долговременный цикл подачи напряжения в розетку. Розетка с таймером облегчает жизнь в семьях с детьми и пожилыми людьми. Позволяет, к примеру, обеспечить правильную подсветку растений без необходимости следить за этим ежедневно.

Розетка с фиксатором – выталкивателем. Вилка в такой розетке удерживается зажимом и освобождается нажатием на специальный рычаг или кнопку. Розетки с фиксатором применяются для приборов, которые нельзя случайно выключать.

Если нажать на кнопку на раме (в данном случае, нижний правый угол), то сработает выталкиватель

Розетка наружной установки. Чаще всего так называют розетку для уличной эксплуатации, а также для помещений с повышенной влажностью. Корпус такой розетки изолирован от проникновения воды и пыли, контактные отверстия защищены крышкой. Некоторые розетки наружной установки укомплектованы устройством аварийного отключения.

Розетка наружной установки

Степень защиты указывается производителем на упаковке и корпусе розетки и определяется международным стандартом. Маркировка имеет вид IPХХ, где первый Х – уровень защиты от посторонних предметов, а второй Х – уровень защиты от воды. Например, IP54 – изделие защищено от пыли и брызг.

Маркировка степени защиты розетки

Конструкция розеток

Любая розетка состоит из трёх основных частей:

• Основание розетки. Изготавливают его из устойчивого к горению пластика или керамики. Пластик более удобный в эксплуатации материал, чем керамика. Он позволяет предусмотреть любые особенности крепежа, но может плавиться при нарушениях в работе электросетей (скачки напряжения, повышенные нагрузки, короткое замыкание). Керамическое основание безопаснее, хорошо отводит тепло, не восприимчиво к нагреву, но достаточно хрупкое и несколько дороже пластикового.
• Токопроводящие элементы. Изготавливаются из хорошо проводящего электрический ток медного сплава. Контакты из латуни без покрытия дешевле прочих и чаще применяются, но имеют некоторые недостатки. В процессе эксплуатации постепенно ухудшается проводимость, так как при повышенной влажности и при взаимодействии с алюминием (материалом проводов) латунь окисляется. Лужёные латунные контакты надёжнее, потому, что меньше подвержены коррозии и легче паяются, если это потребуется. Все латунные контакты недостаточно хорошо пружинят, что приводит к разбалтыванию розетки. Впрочем, в большинстве приборов для предотвращения этого применяют прижимные шайбы. Лучшими, хотя и редко встречающимися, являются бронзовые контакты. Они хорошо пружинят и надёжно держат контакт.
• Лицевая панель. Это внешняя часть розетки. Чаще всего выбирают розетку именно по лицевой панели, чтобы подходила под интерьер и дизайнерскую задумку – разнообразие форм и расцветок сейчас позволяет воплотить любую идею. Лицевая панель изготавливается, как правило, из негорючего поликарбоната, но также могут использоваться и стекло, дерево, керамика.

Конструкция розетки

Одноклавишные

Устройство является самым простым и переключает только один или группу светильников. Оно не предназначено для больших токовых нагрузок и не содержит камер гашения, бывает:

1. Для наружной установки с открытой проводкой, проходящей в гладких или гофрированных трубах.
2. Внутреннее со скрытой проводкой. Монтируется в подрозетник в стену.
3. Модульное, устанавливаемое в кабель-каналах. Применяется в офисных и промышленных помещениях.
4. Влагозащищенное для подвалов, ванных комнат и бань. Изготавливается для наружной и внутренней установки.

Внутренняя схема ПВ отличается от обычного выключателя. Она указывается с обратной стороны корпуса. Здесь контакт 2 является общим, а 3 и 6 – перекидными.

Вид ПВ с обратной стороны

С применением двух таких выключателей собирается простейшая и наиболее распространенная схема управления светильником из двух разных мест.

Подключения делаются следующим образом:

1. На выключателях находятся общие клеммы, обозначенные на схеме ниже цифрой (1). На ПВ1 подводится фаза от сети к клемме (1), а к клеммам (2) и (3) делаются подключения через провода, соответствующие клемме от ПВ2.
2. Клемма (1) выключателя ПВ2 подключается к одному контакту светильника, а к другому его контакту подключается нулевой провод сети.

Простейшая схема включения двух одноклавишных ПВ

На выключатели всегда идет провод фазы, который нельзя путать с нулевым.

Проверка работоспособности схемы производится при подаче на нее напряжения и произвольным включением обоих ПВ. Лампа должна загораться и гаснуть при независимом переключении ПВ1 или ПВ2. Если этого не происходит, значит, схема собрана неправильно.

Стандартные ПВ имеют по 3 контакта. Существуют также перекрестные выключатели, содержащие 4 контакта с возможностью переключения одновременно двух. За счет этого можно одновременно замкнуть или разомкнуть сразу 2 линии питания.

Перекрестный выключатель выполняется клавишным или поворотным. Клавишный выглядит так же, как обычный, на его обратной стороне обозначается схема подключения.

Перекрестный выключатель: вид с обратной стороны

С помощью перекрестного выключателя создаются схемы управления светильниками любой сложности. Если понадобится сделать управление освещением из трех точек, то для стандартных ПВ потребуется протяжка слишком большого количества проводов. Перекрестный выключатель упрощает подключения, и схема получается не такой громоздкой.

Схема управления светильником с трех точек

Перекрестный выключатель никогда не применяется самостоятельно. Он используется только в комплекте с проходными.

Схема с перекрестным выключателем собирается просто:

1. Подключения двух ПВ по стандартному варианту.
2. Установка между перекидными контактами проходных выключателей перекрестного выключателя таким образом, чтобы между ними всегда была рабочая цепь, по которой подается питание. Для этого два выхода первого ПВ подключаются ко входу перекрестного, а два выхода другого ПВ – к выходу перекрестного.

В схему можно подключить один перекрестный выключатель и больше, что дает возможность увеличить количество точек управления без особого усложнения самой схемы.

Особенности перекрестных выключателей:

1. Для подключения применяется четырехжильный провод.
2. Такой выключатель рекомендуется устанавливать при необходимости управления освещением из трех мест и более.
3. Требуется большее количество проводов при создании нескольких контактных групп. Вместо сложной схемы, электрики предпочитают устанавливать несколько простых проходных моделей, работающих более надежно.

Фото одноклавишного выключателя

Также рекомендуем просмотреть:

• Схема подключения проходного выключателя
• Как выбрать и установить электрический распределительный щит
• Виды распределительных коробок для электропроводки
• Какие кабельные стяжки выбрать
• Как выбрать лучший дверной звонок
• Какой силовой кабель лучше выбрать
• Назначение и принцип работы дифференциального автомата
• Разновидности и схемы подключения ТВ-розетки
• Для чего нужна термоусадочная трубка
• Какой терморегулятор для теплого пола лучше выбрать
• Как выбрать и подключить двойную розетку
• Инструкция, как подключить розетку своими руками
• Схема подключения выключателя
• Как подключить двойной выключатель
• Лучший светильник с датчиком движения для дома
• Какой счетчик электроэнергии лучше выбрать
• Как выбрать и установить подрозетник
• Компьютерные розетки RJ45
• Какой должна быть высота установки розеток
• Как подключить розетку с заземлением
• Лучшие стабилизаторы напряжения для дома
• Как выбрать и настроить розетку с таймером
• Как подключить телефонную розетку самостоятельно
• Как выбрать люминесцентный светильник
• Выдвижные и встроенные розетки
• Как выбрать лучший галогенный прожектор
• Какой светодиодный прожектор выбрать
• Лучшие пластиковые короба для электропроводки
• Что такое умная розетка
• Что такое УЗО и как оно работает
• Обзор современных сенсорных выключателей
• Правильный выбор автоматического выключателя
• Выбираем лучший крепеж для проводов
• Виды гофр для электрических кабелей
• Как выбрать точечный светильник для натяжных потолков