Котлы и печи длительного горения на опилках и других древесных отходах

Сравнительные характеристики брикетов

Вид топлива	Теплотворная способность, МДж/кг
Антрацит	26,8-31,4
Бурый уголь	10,5-15,7
Каменный уголь	20,9-30,1
Газ	27
Торф (влажность 20%)	15,1
Дизельное топливо	42,7
Древесина (влажность 40%)	6-11
Брикеты (из опилок)	16-29,5

Каждый вид брикетов имеет свои особенности и преимущества. И хотя все они отлично подходят для отопления в бытовых условиях, все же стоит подробнее ознакомиться с их характеристиками, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Древесные брикеты

Этот вид брикетов получают в результате прессования различных древесных отходов – сухостоя, опилок, стружки, некондиционной древесины. Перед прессованием отходы нагревают до определенной температуры, вследствие чего из клеток выделяется клеящее вещество – лигнин. Благодаря лигнину брикеты приобретают высокую прочность и сохраняют свою форму при транспортировке и хранении.

Преимущества брикетов перед цельной древесиной очевидны:

• плотность брикетов постоянна и составляет 1240 кг/м³, плотность дерева зависит от породы и колеблется в пределах 150- 1280 кг/м³;
• максимальная влажность брикетов 10%, дерева – от 20 до 60%;
• при сгорании брикета объем пепла равняется 1% от общей массы, дерева – 5%;
• при горении брикет выделяет 4400 ккал/кг, дерево — 2930 ккал/кг.

Кроме того, есть у древесных брикетов и другие достоинства:

• прессованная древесина при горении не искрит и выделяет очень мало дыма;
• в котле поддерживается постоянная температура;
• время горения брикета 4 часа;
• оставшиеся после сгорания угли отлично подходят для приготовления пищи на открытом огне;
• правильная форма брикетов упрощает их транспортировку и хранение.

Продается такое топливо не в кубометрах, как дерево, а в килограммах, что гораздо выгоднее.

Цены на Евродрова-Брикеты

Каменноугольные брикеты

Этот вид брикетов получают из отсева каменного угля. Сначала отсев измельчается, смешивается со связующим веществом, а затем спрессовывается под высоким давлением.

Основные свойства такого топлива:

• угольные брикеты не дымят;
• не выделяют угарный газ;
• время горения в обычных котлах от 5 до 7 часов, с регулируемой подачей воздуха – 10 часов;
• пригодны для использования в бытовых условиях;
• имеют компактную форму;
• при горении выделяют 5200к/кал и поддерживают постоянную температуру;
• максимальный объем золы – 28%;
• имеют длительный срок хранения.

Каменноугольные брикеты являются наиболее оптимальным топливом в суровые зимы, когда из-за низких температур в бытовых газовых системах падает давление. Брикеты горят при любой температуре, главное, чтобы был постоянный приток воздуха.

Цены на угольные брикеты WEBER

Торфяные брикеты

Для изготовления брикетов торф высушивают, нагревают и под высоким давлением прессуют. В результате получаются аккуратные легкие кирпичики темного цвета. При регулируемой подаче воздуха брикеты из торфа поддерживают температуру в течение 10 часов, что очень удобно для отопления дома в ночное время.

Основные свойства:

• подходит для всех видов печей;
• теплоотдача равна 5500-5700 кКал/кг;
• объем золы 1% от общего объема брикета;
• доступная цена;
• минимальное количество примесей в составе.

Зола, которая остается после сгорания топлива, может использоваться как эффективное известковое и фосфорное удобрение. Для многих владельцев частных хозяйств этот фактор является решающим при выборе отопительных брикетов. Поскольку торф относится к легковоспламеняющимся веществам, хранить его следует на безопасном расстоянии от открытого огня и отопительных приборов. Даже просыпавшаяся из упаковки пыль может загореться и спровоцировать пожар, поэтому обращаться с брикетами нужно правильно.

Брикеты из лузги

Лузга подсолнечника, шелуха гречихи и риса, отходы ржи, овса и даже солома, широко используются для изготовления топливных брикетов. Самыми распространенными являются брикеты из лузги подсолнечника, поскольку при производстве масла остается большой процент отходов. Максимальная влажность лузги для прессования составляет 8%, что повышает отдачу тепла и сокращает время возгорания.

Технические характеристики:

• плотность брикетов равна 1,2 т/м³;
• теплоотдача – 5200 ккал/кг;
• объем золы от 2,7 до 4,5%.

Дополнительные преимущества:

• отсутствие вредных примесей;
• доступная цена;
• продолжительное время горения;
• удобство хранения и транспортировки.

Принцип работы опилочно-дровяного котла

Пиролизные комбинированные котлы на дровах и опилках, имеют внутреннее устройство и модифицированную конструкцию, обеспечивающую максимальную теплоотдачу и эффективность при сжигании топлива. Принцип работы отопительного оборудования заключается в следующем:

• Во время горения твердого топлива, выделяется большое количество углекислого газа. Продуцируемый CO, направляется в камеру дожига. Во время транспортировки, образуется воздушно-газовая смесь, сжигаемая при высоких температурах. Для поддержания необходимого температурного режима, камера дожига изготавливается из шамотного кирпича.

Разогретые газы не выводятся в дымоход сразу, а направляются в ломаный дымоходный канал, расположенный внутри котла, окруженный жидкостной средой теплоносителя. Процесс пиролиза и изменения в конструкции котла, увеличили коэффициент полезного действия с 70%(в стандартных моделях), до 92% (в газогенераторном оборудовании).

Модуляционный режим работы – котлы на твёрдом топливе длительного горения под дрова и опилки, используют чувствительную автоматику, подключаемую к комнатным термостатам. В зависимости от потребностей помещения в тепле, производительность меняется от 30 до 100%.

Использование двух типов топлива – можно самостоятельно выбрать в качестве основного источника тепла: дрова или опилки. Второй тип топлива будет использоваться как резерв. После того, как дрова прогорели и теплоноситель стал остывать, в автоматическом режиме запустится сжигание опилок или щепы.

Битопливные котлы используют в качестве топлива опилки и дрова. Работа на каждом из указанных типов топлива имеет свои особенности.

Сжигание дров

Универсальные твердотопливные котлы длительного горения могут работать на дровах и опилках. Но, в случае использования дров, возрастает теплоэффективность оборудования. Объясняется это просто. Дрова, при сжигании, выделяют максимальное количество углекислого газа, который используют для получения дополнительного тепла.

Сжигание дров имеет следующие особенности:

• Закладка топлива и розжиг осуществляется вручную.

Интенсивность подачи воздуха в топку регулируется с помощью шиберной заслонки вручную, либо посредством автоматики.

Автономная работа котла от одной закладки варьируется, в зависимости от качества дров и модели отопительного агрегата, от 6 до 24 часов.

Если сравнивать технические данные котлов на дровах и опилках, выгоднее топить поленьями. Главным недостатком использования дров, считается необходимость в постоянном обслуживании водогрейного котла. Требуется 2-3 раза в день закладывать топливо, вычищать золу и чистить топочную камеру. Все работы выполняются вручную.

Сжигание опилок

Сжигание опилок осуществляется с максимальной автоматизацией процесса. Горение и подача топлива идут следующим образом:

• Опилки в топочную камеру поступают посредством шнековой передачи. За интенсивностью движения топливного транспортера, следит автоматика котла. В случае возникновения аварийной ситуации, подается сигнал на отключение подачи опилок.При необходимости, организуется механизированное топливохранилище. После подключения бункера, котел в состоянии проработать в течение всего отопительного сезона без остановки.

Электророзжиг – опилки зажигаются посредством плазменной дуги. В топочной камере установлен оптический датчик, контролирующий наличие пламени. При затухании, опилки поджигаются заново.

Сжигание опилок осуществляется с искусственным нагнетанием воздуха. Создается устойчивый факел пламени, максимально быстро разогревающий теплоноситель.

Наряду с опилками и дровами, в битопливных агрегатах допускается использование щепы, изготовленной из твердых пород дерева, с содержанием влажности не более 20%.

Особенности эксплуатации котлов

Наиболее современный и надежный вид котлов на опилках – автоматизированные водонагревательные системы. Их конструкция состоит из нескольких основных частей:

• топливный бункер;
• газогенератор;
• водогрейный котел – состоит из камеры сгорания и теплообменника;
• автоматическая система управления.

Современный котел на опилках – устройство

В конструкцию корпуса входят следующие элементы:

• топка;
• дымовая труба;
• зольник;
• распределитель тепла;
• змеевик;
• поддувало;
• датчики.

В зависимости от проекта здания, он может быть установлен полностью внутри, снаружи, или с частичным монтажом на улице.

Автоматическая система отвечает за такие операции:

• подача щепы в котел;
• поступление горячего воздуха в камере сгорания в соответствии с объемом топлива;
• контроль над повышением температуры;
• пожаротушение.

Среди импортных котлов подобного устройства можно выделить австрийские HARGASSNER. Они особенно популярны в Европе для отопления гостиниц, домов, офисных зданий.

Яркий представитель отечественных котлов – BIO VULKAN производства фирмы «Пиролиз Мастер». Основные особенности этих устройств:

Котел BIO VULKAN – общее устройство

• Корпус топки составляют стальные листы и трубы, снаружи покрытые теплоизоляционным материалом.
• Внутри выложен шамотный кирпич – это повышает температуру нагрева.
• Герметичные дверцы с корпусом из бетона, большие и жаропрочные.
• Вентиляторы подают в топку первичный и вторичный воздух – это необходимо для горения.
• Барабанный теплообменник защищен от известковых отложений двухуровневой циркуляцией воды.

Эти котлы на опилках отличаются самым высоким КПД, что связано с установкой на них пятиходового теплообменника. Для сжигания топлива используется ретортная горелка, которая позволяет использовать древесные отходы фракцией до 4 см.

5 Изготовление своими руками

В продаже сегодня можно найти различные модификации отопительных автономных котлов, работающих на щепе и опилках. Несмотря на все свои преимущества, они имеют один существенный недостаток — высокую стоимость оборудования. Поэтому многие дачники и владельцы частных домов изготавливают универсальные в использовании котлы самостоятельно, благо простая конструкция такого оборудования позволяет сконструировать его даже при отсутствии соответствующих знаний и опыта работы.

Для изготовления котла на щепе своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

• Труба округлой формы диаметром 5 сантиметров.
• Прямоугольный профиль 40 на 60 миллиметров.
• Болгарка или резак для металла.
• Электродрель.
• Сварочный аппарат.
• Рулетка и молоток.

В сети можно найти различные чертежи исполнения котлов, работающих на опилках и щепе. Проще всего такие отопители выполнить на основе трубы или газового баллона. Нужно лишь использовать прочную толстостенную сталь, что позволит обеспечить долговечность изготовленного своими руками котла.

1. 1. С газового баллона снимается вентиль, и выпускается весь газ. По линии сварного шва срезается верхушка, после чего болгаркой или вручную края зачищаются, убираются все заусеницы. В последующем заготовка из газового баллона будет использоваться в качестве корпуса топки.
2. 2. Отрезанную верхнюю часть баллона также зачищают, после чего подгоняют к основанию корпуса топки. По краям заготовки сверху приваривается окантовка, которую выполняют из полос толстостенной стали.
3. 3. В крышке высверливается отверстие, в которое вваривают трубу для подачи воздуха.
4. 4. В верхней части корпуса топки дрелью проделывают отверстие, которое необходимо для крепления дымоходной трубы. В полученное отверстие вставляют и заваривают железный патрубок.
5. 5. Конструкция топки на опилках подразумевает наличие груза, который сверху придавливает топливо, регулируя тем самым его скорость сгорания. Груз делается из листового толстостенного металла, который вырезается по размерам внутреннего диаметра баллона. По центру диска выполняется отверстие, которое по своему диаметру идентично трубе, врезанной в крышку котла.
6. 6. К внутренней поверхности круглого груза рекомендуется приварить железные рёбра, что позволяет рассеивать воздушные массы, увеличивая эффективность отопительной установки.
7. 7. Из металлического листа выполняется водяная рубашка, по которой будет циркулировать теплоноситель. Водяная рубашка располагается снаружи топки, имеет форму и размеры корпуса.
8. 8. К корпусу топки по кругу приваривают рёбра жёсткости, которые защищают водяную рубашку от ее температурной деформации.
9. 9. Водяную рубашку крепят к металлическим ребрам жесткости.

На этом работа по изготовлению отопительного котла завершена. Необходимо провести пробный пуск, проверить качество сварки, а также удостовериться в отсутствии протечек водяной рубашки, по контуру которой циркулирует теплоноситель. В последующем возможна модернизация отопительного котла, к которому дополнительно монтируют бункер с опилками и шнековый механизм для автоматической загрузки стружки в камеру сгорания.

Выполнив самодельный пиролизный котел на опилках и щепе, можно не только решить проблемы с обогревом небольшого частного дома или дачного строения, но и сократить расходы на проживание за городом в зимнее время года. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовые изготовленные промышленным способом котлы, имеющие один или два контура, отличающиеся полной безопасностью в эксплуатации и оснащённые управляющей автоматикой.

При необходимости можно изготовить универсальные варианты автономных отопителей, которые будут различаться своими показателями мощности, длительностью работы от одной заправки топливом, а также рядом других характеристик.

Плюсы и минусы применения опилок как топлива

Преимущества и достоинства опилок при использовании в твердотопливных котлах:

• КПД современных аппаратов на опилках достигает 80-90%.
• Топливо из опилок экологически чистое, сгорание сырья происходит без выброса в атмосферу токсинов, с минимальным количеством копоти и оставшейся золы.
• Низкая стоимость, которая иногда включает только затраты на доставку бесплатных отходов деревообработки.
• Доступность и наличие опилок в любом регионе. При кратковременных перебоях с сырьем, твердотопливные котлы легко переводятся на переработку коры, щепы, дров.
• Топить опилками можно сразу без дополнительной подготовки (распил, рубка).
• Для использования пригодно влажное сырье.
• Экономность использования опилок подтверждает следующая статистика – пиролизный котел на древесной щепе и опилках от одной порционной загрузки топлива работает на обогрев до 12 ч, теплоноситель (вода, антифриз) эффективно нагревается и обеспечивает комфортное тепло в помещении уже через 0,5 ч после розжига отопительного прибора. При этом затраты на генерацию одинакового количества тепловой энергии у пиролизного котла в 4 раза меньше, чем у привычного дровяного и в 10 раз – чем у газового.

Минусов у данного вида твердого топлива меньше:

• Сыпучий объемный материал не удобен для транспортировки, требует просторного хранилища с хорошей вентиляцией и соблюдения мер при хранении легковоспламеняемого продукта.
• Сгорание опилок характеризуется невысокими параметрами.
• Для удобства работы с топливом нужна тара – мешки, корзины, другие специальные емкости.
• Периодически необходима чистка дымохода.

Процесс изготовления

Одностенная. Прибор можно сделать из бочки, толстой трубы или согнуть из листа металла. В нижней части бочки ставится горизонтальная перегородка с центральным отверстием. Под ней располагается камера для зольника. Дымовая труба врезается в боковой части. Она должна быть не слишком высоко, чтобы первый жар не быстро покидал прибор, но и не слишком низко, иначе ее перекроет опилками и дым неохотно пойдёт по назначенному пути.

Преимущества таких моделей в простоте конструкции – её легко сделать самостоятельно, не понадобится много материала.

Передача тепла в такой конструкции идёт только от верхней части. Эффективность особенно низкая, если печь имеет один выход трубы в верхней части.

Чертеж печки на опилках

Две стенки. Поместив внутрь большей ёмкости, меньшую, можно получить дополнительное пространство между их стенками, где будет проходить дым, прежде чем уйти в трубу. Второй контур значительно повышает КПД устройства. Внутренняя ёмкость здесь ставится на некую подставку и дополнительно фиксируется по бокам распорками.

Инструкция:

1. На внешнюю трубу устанавливается днище из листового металла.
2. Для верхней части варится крышка.
3. С боку корпуса делается два одинаковых отверстия – вверху и внизу.
4. Снизу вырезается дверца для зольного ящика.
5. Изготавливается длинный зольный ящик по размеру отверстия.
6. Делается круглое второе дно по диаметру внешней трубы. В его центре вырезается отверстие для прохождения воздуха. На отверстие можно наварить невысокое кольцо из металла. Его стенки будут препятствовать излишнему осыпанию опилок в поддувало. Дно приваривается к внутренней трубе.
7. Вставляется внутренняя ёмкость во внешнюю и герметично обваривается.
8. Привариваются патрубки с шиберами.
9. Печь оснащается ножками и устанавливается на место.
10. Монтируется дымоход, печь подключается к нему.

Печь на опилках: преимущества использования

Такие системы отопления обладают массой преимуществ:

• каждый дачник найдет топливо для их работы, для этого подойдут щепа и опилки, в том числе и прессованные;
• не придется утилизировать отходы, их можно сжигать в печи;
• отсыревшие щепу, дрова и опилки не нужно предварительно высушивать, можно закладывать в таком виде;
• максимальная мощность достигается за короткий промежуток времени;
• котлы отдают максимальное количество тепла;
• любой человек способен собрать эту систему, а ее обслуживание не требует специальных навыков;
• котел такой конструкции можно использовать также для нагрева воды и приготовления пищи, если дополнить его соответствующим оборудованием;
• возможность контролировать свои расходы на топливо;
• температуру нагреваемой воды можно регулировать;
• вредные вещества прогорают в топке, не нанося вреда экологии и атмосфере.

Самостоятельное изготовление котлов

Когда в доме необходимо устройство для отопления, но не хочется тратить на его покупку значительную сумму денег, можно сделать его самостоятельно. Для этого понадобится:

Котел на опилках своими руками – схема устройства

• трубы с круглым профилем 4-5 см в диаметре;
• трубы прямоугольные 60Х40 мм;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• шлифовальная машина.

Трубы подбираются так, чтобы они разместились в котле размером 36х40х80 см. Конструкции с прямоугольным сечением будут выполнять функцию вертикальных стоек. В них создаются круглые отверстия для крепления других элементов устройства.

На стенке котла с дверцей будут располагаться трубопроводы по 5 см в диаметре. Для задней части нужны четыре первых прямоугольника размером 5х6 см, а следующие – 4х4 см.

Для подведения труб вырезаются отверстия по 5 см в диаметре. По ним будет поступать холодная и горячая вода.

Процесс изготовления

Передняя и задняя части котла оборудуются таким образом:

• присоединяются прямоугольные стойки с помощью сварки;
• перпендикулярно к ним устанавливаются круглые трубы;
• подключаются трубопроводы для подвода и отвода воды;
• открытые концы труб закрываются частями металлических листов и завариваются.

Процесс изготовления котла на опилках

Котел проверяется на герметичность – в трубы заливается вода, чтобы сразу обнаружить протекание. Если все в порядке, устройство монтируется в топливник из кирпича. Его можно сделать самим, используя для этого огнеупорные материалы.

Принцип работы

Котел загружается топливом сверху, от дна и до дымоходного среза. Он не имеет ни дверец, ни зольника. Щепа и опилки уплотняются специальным грузом, сделанным из толстого листа стали. К нему приварена труба, по которой воздух подается в топку. Она вертикально проходит через крышку, конец ее выходит наружу – котел разжигается через него.

Процесс работы самодельного котла на опилках

Смысл заключается в горении верхнего слоя биомассы, весь процесс продвигается по направлению вниз. Так происходит нагревание водяной рубашки.

На конец трубы монтируется заслонка – с ее помощью регулируется подача воздуха, чтобы контролировать скорость сгорания топлива. В процессе работы опилок становится все меньше, груз опускается ниже до тех пор, пока котел не опустеет. Он освобождается от продуктов горения через дымоход.

При самостоятельном изготовлении обязательно нужно пользоваться чертежами – так легче разобраться с пропорциями и формой деталей. Чтобы устройство правильно функционировало, оно должно быть правильно собрано.

Как сделать печь на опилках своими руками

Такую печь своими руками сделать несложно. Однако для этого нужно обладать минимальными навыками сварки. В противном случае у вас ни чего не получится.

Прежде всего мы хотим с вами поговорить о изготовлении котла из одной бочки. Его сделать несложно. Однако там обязательно должен быть поддув и все составляющие топки.

Инструкция, по изготовлению печи на опилках:

1. Сначала нужно срезать с бочки крышку. Не выкидываете ее, она вам пригодится.
2. Теперь нужно приварит на крышку по всему периметру бортики, а также сделать ручку. Все неровности нужно обработать болгаркой.
3. В верхней части бочки вырежьте отверстии под дымоходный патрубок. Приварите патрубок дымохода и прикрепите к нему трубу.
4. Внизу бочки сделайте отверстие под перфорированную трубу. Приварите трубу (ней должно быть 50 сантиметровых отверстий). Верхнее отверстие трубы заварите.
5. Из листа металла вырезается круг, диаметром на несколько миллиметров меньший, чем диаметр бочки. В середине круга вырезается отверстие диаметром 10 см. Круг вставляется в бочку на уровне 15-20 см от дна и приваривается по кругу.
6. Возьмите трубу диаметром 10 см. Ее длина должна быть на 15 см меньше высоты бочки. Ею вы будите трамбовать опилки.
7. Приварите ножки ко дну.

Такая простая печь идеально подойдет для гаража или хозяйственного помещения. Ее можно усовершенствовать, приварив водяной контур. Для этого необходимо найти подходящую схему и подобрать правильный материал.

Также вы можете сделать печь из двух бочек. Для этого нужно выбрать две бочки большего и меньшего диаметра. При этом от величины металла их стенок будет зависеть срок службы самодельного котла

Также очень важно, чтобы все части конструкции были сделаны из жаропрочного нержавеющего металла

Как сделать печь из пары бочек:

1. Возьмите бочку объемом 200 мл. Отрежьте ее верхушку. Сделайте по ее контуру бортик и укрепите с помощью арматуры. Также нужно приварить бортик.
2. Приварите к большей бочке четыре ножки, по 10 см каждая.
3. Вырежьте круг меньший на несколько миллиметров диаметра бочки. Вырежьте в его центре отверстие диаметром 10 см. Варите круг в бочку на расстоянии 15 см от дна.
4. В бочке объемом 50 литров вырежьте 10 см отверстие. Вставьте меньшую бочку в большую так, чтобы их отверстия совпали.
5. На дно наружной бочки приварите опору треугольной формы, высотой 15 см.
6. Под перегородку нужно поставить ящик для золы.
7. Внизу конструкции вырежьте отверстие для дымохода и приварите к нему трубу.
8. Покрасьте конструкцию.

Такая печь выглядит эстетичное и работает лучше. Однако ее сложнее изготовить. Несмотря на это с такой работой справится даже новичок. Такую печь можно будет установить даже в небольшом доме. Это более современная и практичная конструкция. Дополнить изделие можно водяным контуром.

Существует еще не мало способов изготовления печи на опилках. Ее можно сделать также из старого баллона или трубы, а также из всего того, что оказалось у вас под рукой. Нужно лишь применить немного фантазии и старания. Мы описали вам два самых популярных способа изготовления котла на опилках.

Изготовление своими руками

Общая схема изготовления ракетной печки элементарна, для её изготовления могут служить многочисленные металлические ёмкости. Теплоотдача будет напрямую зависеть от их полезного объёма, а толщина стенок будет влиять на срок её службы. Можно изготовить очень экономную и мобильную версию, чтобы пользоваться ей для обогрева зимней палатки, или более солидную с большим амортизационным ресурсом для гаражного бокса или промышленного цеха с площадью 50 м², — всё зависит от целей.

Основой печки может служить 200 литровая металлическая бочка, баллоны от пропана или кислорода, огнетушители, отрезки магистральных водопроводов, а при отсутствии всего этого можно изготовить ёмкость самостоятельно. Конечно, лучше использовать цилиндрические формы, поскольку в них топливо сгорает без остатка, но за неимением лучшего можно воспользоваться кубическими ёмкостями, которые легко сварить самостоятельно.

Основной материал

Следует помнить, что чем толще стенки у пиролизного оборудования, тем оно дольше будет служить.

Помимо основной ёмкостной компоненты потребуются другие материалы:

• профильная труба и уголки, для устройства опор, запирающих устройств и т.п.;
• металлические круги по диаметру основной ёмкости, — чем толще, тем лучше (в идеале рифлёное железо);
• топочная дверца или самодельный аналог;
• труба для дымохода, соразмерной длины, — в среднем не менее 3х метров;
• в случае более сложных конструкций: второй контур, дополнительная ёмкость для устройства второй обогревательной камеры (колпака) и т.д.

Чертеж

После того, как необходимый материал и инструмент собран, приступают к умственной работе.

Хоть конструкция печи проста, но без чертежа не обойтись. В нём нужно определить размеры всех элементов конструкции, с помощью него выяснить порядок выполнения работ. Хорошо разработанная схема значительно сократит время сборки оборудования.

Конструкция из газового баллона

Самая простая и распространённая схема самодельных печей.

простая схема

Основные этапы сборки

• Баллон оснащается колосником, — это может быть металлический круг приваренный на некотором расстоянии от дна, с просверленным отверстием по центру диаметром около 5см (могут использоваться иные конструкции, в том числе съёмные).
• Между колосником и дном в стенке баллона формируется дверца (регулируемая задвижка).
• В верхней части баллона сбоку приваривается патрубок для дымохода.
• Верхние края баллона оборудуются песчаным запором для устранения утечки дыма из топливного отсека.
• Изготавливается запирающая крышка с воздушным клапаном для первичного розжига.
• Баллон оборудуется опорными элементами для устойчивости, и подсоединяется дымовая труба к приваренному патрубку.

Видео о бюджетном варианте:

Печь готова к первому запуску.

Конструкция печи с внешним контуром

Отличие от первой конструкции незначительные, и заключаются в том, что топочная камера помещается внутрь более большой ёмкости так, чтобы между внешним и внутренним контуром было расстояние около 5 см, в этом пространстве будут циркулировать горячие газы.

Патрубок для дымохода приваривается к внешнему контуру в нижней части для отвода дыма.

Внешний контур

Конструкция печи из двух бочек

Первые два варианта для увеличения КПД, могут оборудоваться дополнительным баллоном. Горячие газы, выходящие из топливного отсека или внешнего контура, попадают не в дымоход, а в следующий баллон и лишь после этого покидают отопительное оборудование. КПД максимальное.

Правила розжига

Розжиг легко производиться с помощью бумаги. Небольшое её количество помещают в поддувало, а некоторое сверху утрамбованных опилок. Добавлять бумагу сверху необязательно, но это позволяет избежать хлопков, которые могут возникнуть при запуске.

Поджигать нужно через поддувало. Верхнюю крышку запирают, но оставляют открытым воздушный клапан. После того, как опилки схватятся пиролизом, клапан закрывают, и тяга начинает осуществляться через дымоход.

Изготовление печки на опилках своими руками

Печь без внешнего контура

Проще всего сделать металлическую твердотопливную печь длительного горения из ненужной стальной бочки. Сначала с неё аккуратно срезают верхнюю часть. Бочка не должна быть ржавой, стенки – чем толще, тем лучше. От этого напрямую зависит продолжительность эксплуатации собираемого аппарата.

Берётся металлическая труба или деревянный валик, желательно с некоторым сужением к одному из концов и длиной примерно равной высоте бочки. Эта труба создаст пустоту в центре опилок при загрузке топлива.

Из листовой стали толщиной 3–6 мм изготавливают дно камеры сгорания. Диаметр подбирают по габаритам бочки с зазором, в центре проделывают отверстие, соответствующее по размерам трубе из предыдущего абзаца. Полученную пластину приваривают, отступив 15–20 см от низа ёмкости

Под ним вырезается поддувало, какое по форме не суть важно, главное, чтобы оно потом перекрывалось заслонкой

В верхней части агрегата сбоку через патрубок пристыковывается дымоход. Место стыка обматывается теплоизоляцией.

Рекомендуемый диаметр дымохода – 85–150 мм. Горизонтальный участок трубы стараются сделать длиннее, но трёх метров хватает для обеспечения хорошей теплоотдачи печки. Сверху на крышку наваривается ручка.

Далее делаются ножки печки, их удобно сделать из металлических уголков. Нижняя поверхность бочки должна подниматься над полом на 100-150 мм.

Если в получившуюся систему добавить отопительный контур с теплоносителем, то буржуйка на опилках трансформируется в котёл.

Существует несколько возможных конструкций самодельных котлов длительного действия.

С одной из них россиян через интернет познакомил пользователь с ником bubafonja, и это название прочно закрепилось за типом печки.

По принципу действия она копирует котёл Stropuva, выпускаемый с 2000 г. одноимённой компанией.

Бубафоня на опилках имеет несколько отличительных особенностей. Воздуховод проходит через верхнюю крышку, к его концу, находящемуся в топливной камере во время горения, приваривается металлическая пластина – гнёт, с рёбрами закрученными по спирали вокруг центральной оси трубы.

Бубафоня ставится на основание из огнеупорного кирпича, имеет сборник конденсата на дымоходе. Все трубы, воздуховод, дымоотвод и дымоход, подбираются с разницей диаметров как между собой, так и с перепадами по длине, с тем чтобы канал для воздуха постоянно расширялся, создавая дополнительную тягу.

Печь с внешним контуром

Чтобы увеличить эффективность системы иногда добавляют внутреннюю топливную ёмкость. В такой конструкции основу печки составляют две бочки – одна больше другой. Оптимальная разница диаметров — 200 мм. В меньшей по размеру ёмкости в днище делается круглое отверстие, и она приваривается к стальной пластине внутри большей. Вырезы в деталях, разумеется, полностью совпадают по расположению и размеру. Чтобы максимально использовать внешний контур аппарата для нагревания воздуха в помещении, дымоотвод переносится в нижнюю половину печки. В остальном конструкция остаётся без изменений.

Качество сборки печи для отопления опилками зависит от наличия предварительно выполненного чертежа с деталями, точности резки и качества сварки. Для долгой эксплуатации выбирают добротные материалы, не стоит использовать ржавые бочки и листовую сталь недостаточной толщины. В идеале, печки варятся из труб большого диаметра, а не простых металлических бочек.

При работе с такими печами всегда следует помнить об их основных особенностях. металлические поверхности агрегата нагреваются до очень высоких температур, его нельзя устанавливать прямо на деревянный пол, в зону действия не должны попадать легковоспламеняющиеся вещи, в т. ч. топливо, т. е. опилки.

Перед началом постоянного использования самодельные буржуйки и бубафони обязательно тестируются, первые опыты позволят точнее определить закладываемое количество опилок, оптимальную величину и длительность открытия поддувала и, главное, продолжительность работы котла на одной закладке.

Преимущества оборудования

Рассмотрев принцип работы и схематичное устройство таких печей можно с уверенностью утверждать о наличии неоспоримых преимуществ:

• конструкция элементарна, — её изготовление не потребует значительных финансовых и физических затрат;
• такое оборудование можно выполнить в мобильном варианте, — относительно небольшой вес позволяет его перевозить и устанавливать в любом месте;
• быстрый розжиг, отдача тепла и длительность горения, — делают это оборудование незаменимым для обогрева хозяйственный помещений площадью до 50 м;
• экономичное топливо, — при доступе к деревообработке оно становиться практически бесплатным;
• надёжность и неприхотливость в процессе эксплуатации, — печь полностью автономна: после её запуска некоторые конструкции на опилках при длительном горении могут производить тепло до 20 часов, к тому же постоянный надзор за ней не требуется.

Сочетания цветов

Стилисты советуют учесть такие нюансы:

• направление в интерьере;
• сочетание оттенков;
• освещенность.

Гораздо проще выбрать палитру, если стиль для кухни с гостиной ужу подобран. Например, для неоклассики и прованса характерны свои сочетания. В классическом интерьере дизайнеры сочетают пастельную гамму, бледные цвета, которые слегка разбавлены темными оттенками.
Во французских деревенских домиках часто можно увидеть нежно-голубые, розовые, фисташковые цвета. Ар-деко оформители составляют из предметов и отделочных материалов черного и белого, иногда — бежевого и коричневого или серебристого и черного цветов.Главное выбрать оттенок для стен. Белый станет универсальным, он расширит пространство, а позднее можно закрасить их любой краской.
Однако в зоне для приготовления пищи белизна перестает выглядеть свежо.Более практичными будут бежевые или серые оттенки. Этот фон подчеркнет другие цвета. В монохромном интерьере дизайнеры советую клеить обои необычного цвета или с фотопринтом.