Теплица и парник своими руками из профильной трубы

Как сделать арочную теплицу самостоятельно?

Хочу предложить ещё один способ, как сделать арочную теплицу, но он пожалуй самый сложный в изготовлении. В цене тоже не из дешевых. В такой конструкции можно садить много растений на продажу.

1. Для начала бурим и заливаем столбики 50х25 глубиной 1 м. по периметру. Делаем это с помощью шнурки натянутой по углам. На них привариваем накладные пластины. Выравниваем нивелиром одинаковую высоту.

2. Сверху накладных, также по периметру, укладываем трубы 40х20 и привариваем к ним. Только не забудьте, проверить диагональ основания теплицы.

3. Далее заготавливаем арки из 6 метрового профиля с жесткостью из перемычек и основанием. Для экономии допускается сделать дуги таким способом, чтобы в последствии стыки поликарбоната крепились на металл 40х60, а середина 20х20.

4. Устанавливаем на основание теплицы вертикальные столбики, высотой около 2 метров с расстоянием между собой 700 мм. На них привариваем изготовленную арку.

5. Для жесткости конструкция навариваем перемычки. Но делаем это не только по всей длине вертикальных стоек, но ещё и вдоль всех наших ферм. Соединяя их между собой.

6. Также варим перемычки между углами основания арки и стойки.

7. Чтобы конструкция не была шаткая, нужно по углам приварить раскосы и залить фундамент по всему периметру. Также для надёжности в середине строения можно залить столбы с закладными.

8. Теперь с одной стороны торца варим и устанавливаем двери, а с другой окна для вентиляции. Всю конструкцию красим в любой цвет, какой вам нравится.

9. Вот наконец и дошли до поликарбоната. Начинаем крепить с крыши. Соединяем листы между собой стыковочным профилем. Чтобы легче, было закрутить их, пользуемся двумя досочками, на которые можно положить стремянку и спокойно ходить по ней.

10. После арок зашиваем торцы и бока теплицы.

11. Ну и в завершении хотелось бы предоставить чертёж этой чудо теплицы.

Надеюсь с теплицами всё понятно, выбирайте любую и стройте. Хорошего вам урожая.

Чертежи

Если теплицу планируется строить из поликарбоната, целесообразно при составлении чертежа учитывать размеры листов материала, чтобы было меньше отходов. Стандартный размер листов поликарбоната равен 6*2,1 м, поэтому лучше выбирать такие размеры строения, чтобы лист резать на одинаковые крупные части. Например, чертеж может быть таким:

Прямоугольная теплица с двухскатной крышей по форме несложна, поэтому ее чертеж вполне можно построить самостоятельно. Нужны следующие размеры:

• длина и ширина прямоугольного основания,
• высота от земли до ската крыши — здесь нужны одинаковые вертикальные стойки, которые будут расположены по углам и на одинаковом расстоянии вдоль длинных сторон,
• угол наклона ската — его делают в пределах 20-45 градусов, чем круче скат, тем меньше снега на нем будет задерживаться зимой, поэтому имеет смысл делать угол тем больше, чем больше в вашем регионе осадков,
• скат формируется диагональными направляющими, которые соединяются в коньке крыши, эти направляющие идут от каждой вертикальной стойки и в нижней части соединяются горизонтальными перемычками, образуя фермы (как в крыше дома).

Также в теплице необходимо предусмотреть двери и, при необходимости, форточки. Форточки обеспечивают хорошее проветривание, и чем больше парник, тем больше их нужно. Двери делают шириной как минимум 56 см на уровне плеч, лучше 60 см. Форточки делают любого удобного размера, можно поставить на них механизм автоматического открытия-закрытия. В качестве окон и дверей можно использовать готовые рамы.

Обычно в парнике делают две грядки и дорожку между ними. Стандартные размеры — это

• грядки шириной 1 м,
• дорожка шириной 0,5-0,6 м.

Нужно учесть, что примерно 5 см с каждой стороны занимает каркас и обшивка. Таким образом, стандартные размеры теплицы на приусадебном участке, в которой вы будете выращивать растения для себя, следующие:

• 2,5-3 м в ширину,
• 5-7 м в длину,
• 2-2,5 м — высота конька.

Высоту теплицы до ската лучше сделать равной 2,1 м — такой ширины делают листы поликарбоната, так что их не придется обрезать.

Если есть необходимость и позволяет место, можно сделать широкую теплицу с двумя проходами.

Обшивка поликарбонатом

Измерьте необходимую длину листа из-под нижних перемычек между дугами с учетом напуска в 2–3 см. Снимите защитную пленку с поликарбоната. Прикрутите край листа поликарбоната к нижней перемычке с одной из сторон теплицы. Помните, что лист необходимо прикручивать стороной, на которой была защитная плёнка, на улицу

Если защитная плёнка с двух сторон листа, то обратите внимание на маркировку UV на самом листе. Крепить лист необходимо маркировкой вверх, чтобы слой защиты от ультрафиолета оказался снаружи

Плёнку с поликарбоната можно удалить и после монтажа, но сделать это нужно обязательно.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы используйте специальный саморез со сверлом на наконечнике, а также термостойкие шайбы для сотового поликарбоната. Шайбы специально разработаны для этого материала и обеспечивают полную защиту крепления и эстетичный внешний вид конструкции.

В каждой точке крепления вначале специальной коронкой или широким сверлом высверливается отверстие в поликарбонате под соответствующий размер втулки термошайбы. Далее вставляется шайба, засверливается и закручивается саморез в профильную трубу. В завершении крепёж закрывается специальным колпачком.

Монтаж листов поликарбоната начинайте со второй опоры и далее, выравнивая материал строго по серединам профиля. Последними закрепляйте листы по краям, их края примерно по 5 см будут выступать за крайние опоры, формируя козырёк.

Чтобы не перекручивать материал и постоянно контролировать его позицию используйте быстрозатяжные струбцины. Для первого листа потребуется не менее шести струбцин. Все последующие полосы поликарбоната будут одной стороной удерживаться стыковочной планкой, что существенно облегчит процесс.

Альтернативой саморезам и шайбам может стать полоса оцинкованной стали которой схватываются по стыку листы сотового поликарбоната

Поликарбонат ориентируется так, чтобы внутренние каналы были направлены вдоль опорных дуг, чтобы конденсат, образующийся внутри, мог беспрепятственно стекать по бокам вниз.

Стараясь, плотно и ровно уложить поликарбонат по поверхности каркаса прикрутите его к профилю, постепенно двигаясь сначала вверх, а затем вниз. Расстояние между саморезами — 20–30 см.

Стыковочная планка имеет перегородку и, прикручивая второй лист, нужно отступить от первого на величину немного большую толщины этой перегородки, для компенсации теплового расширения.

Вставьте край листов в пазы планки. Последний лист вымеряйте кроме того по ширине, в зависимости от длины теплицы. Оставьте напуск пять сантиметров.

Приставьте лист поликарбоната к дальнему от входа торцу, отметьте маркером контур и вырежьте выкройку. Если не хватает ширины листа, ставьте стыковочную планку и добавляйте кусок поликарбоната. Крепите поликарбонат к ранее приваренным горизонтальным планкам и к торцу дуги.

Аналогичным образом покройте поверхность торца с дверью

Обратите внимание, чтобы по краям двери остался зазор. Зазор необходим для свободного перемещения двери в проёме

Теперь теплица готова.

рмнт.ру

Конструкция теплицы

Схема устройства сварной теплицы из поликарбоната.

Каркас – «скелет» теплицы. Может быть выполнен из различных материалов: дерева, поливинилхлорида, стали. По форме может быть: круглый (трубка), профильный (квадрат, прямоугольник), уголком, прутком, бруском. Устойчивость, надежность всей теплицы зависят именно от того, насколько прочно сделан каркас. Деревянный каркас легко монтировать, он экологически безопасный. Но даже после обработки его специальными составами он не будет гарантировать такую долговечность, как сталь. Стальной каркас способен выдерживать значительные нагрузки. Но имеет свой минус: подвержен коррозии. ПВХ безопасен и прочен, герметичен и гибок, но, по сравнению с другими материалами, не дешев.

Сделанные своими силами теплицы из профильной трубы надежны: при неблагоприятных погодных условиях не подвергаются коррозии внутри и снаружи сооружения, не ржавеют. Располагающиеся на расстоянии двух метров между друг другом, ребра жесткости (арки), обеспечивают устойчивость при нагрузках от выпадающих осадков, благодаря обтекаемой форме не скапливают их на поверхности, позволяя спадать вниз. Стальной профиль легок и изящен, не гнется, так как имеет прямоугольное или квадратное сечение. Монтаж не трудоемок и не требует какого-то специфического оборудования: инструменты дежурные, чертеж простой.

Когда делают профильный производственным способом, мастер берет профиль, намечает его, нарезает, задает нужные изгибы и обрабатывает металл двухкомпонентной грунтовкой с антикоррозийной эмалью. На объект привозят готовый к монтажу каркас и разрезанные по размеру листы покрытия. Сегодня производителей теплиц достаточно много. Каждый стремится создать теплицы разной длины, ширины и со своими технологическими особенностями. Если вы решили соорудить каркас самостоятельно, используя профильные трубы, то вам придется вооружиться таким прибором, как трубогиб.

Схема размеров теплицы из поликарбоната.

Укрывной материал – покрытие, разделяющее внутреннее и внешнее пространство теплицы, защищающее от неблагоприятных климатических условий. Различают пленку, стекло, плотные полимерные прозрачные материалы, в том числе поликарбонат.

С тех пор как появились первые парники, прошло более 400 лет. В 16 веке на юге Франции построили диковинные сооружения для растений со стеклянной поверхностью. В то время это был единственный материал, не мешающий проникновению света со всех сторон. Однако все меняется. Бурное развитие химической промышленности способствовало тому, что сегодня производители теплиц готовы предложить массу полимерных прозрачных материалов. Именно им и стоит отдать предпочтение, строя .

Поликарбонат сотовый значительно прочнее стекла, пропускает свет не хуже, сохраняет тепло в теплице. Теплицу из поликарбоната совершенно не нужно убирать на зиму. Срок службы поликарбоната составляет в среднем около 12 лет.

Прикрепление сотового поликарбоната к каркасу из профильных труб

Удаляют защитную пленку с поликарбоната.
Заранее подготавливают болты размерами 6х50 мм и гайками 21 и 23.
Накладывают поликарбонат на каркас таким образом, чтобы за края торцевой арки выходило более 40 мм покрытия.
Перекидывают через теплицу длинную часть стяжной ленты

Необходимо соблюдать осторожность во время работ, во избежание травм используйте перчатки.
Ленту выравнивают относительно центра профильной дуги. Соединяют длинную и короткую части ленты стяжным болтом и гайкой.

Схема крепления поликарбоната сотового.

Аналогичную операцию проделывают с промежуточной аркой: второй лист поликарбоната накладывается на каркас так, чтобы за края фронтальной арки выходило не более 40 мм, и на дуге в центре образовался нахлест. Убеждаются в равномерности прилегания покрытия. Ленты стягивают при помощи гаечного ключа. Все.

Фундамент. Принимает на себя все нагрузки от постройки и равномерно распределяет их по всей площади основания. Прочность фундамента будет зависеть от срока службы самой теплицы

Для временной постройки прочность основания не играет большой роли, а для долговечной – это первое, на что следует обратить внимание. Идеальным вариантом считается ленточный фундамент

начинают с возведения фундамента. Определившись с местом и поставив отметки из колышек, переходят к строительству ленточного фундамента. Сначала вырывают траншею шириной 20 и глубиной 40 сантиметров. Фундамент будет выполнять несколько задач:

• выравнивать территорию участка;
• служить опорой каркаса;
• отводить дождевые воды;
• защищать растения от вредного воздействия климата.

Закончив рытье траншеи, выставляют по всему периметру деревянный каркас – опалубку. Опалубка будет держать цементный раствор до полного высыхания. Поэтому нужно тщательно ее укрепить укосами. Для тепличного фундамента предпочтительнее каменная или бетонная кладка.

Лучше сделать основание из железобетона. Для этого устанавливают арматуру, связывают прутья проволокой и переходят к созданию цементного раствора. Хорошенько перемешивают цемент, гравий, песок (1:4:4), вода 0,5 частей от цемента. Заливают получившейся смесью опалубку.

Парник стальной из профильной трубы

Чтобы правильно сделать стальной парник можно использовать профильную трубу квадратного и прямоугольного вида по сечению.

Что касаемо способа сварки, то могут проводиться работы:

• Горяче – и холоднодеформированные;
• Электросварочные, газо-электросварочные или электросварочные холоднодеформированные.

Относительно того, какой формы и размера должна быть профилированная труба, есть определенные ГОСТы под номерами 8639-82 и 8645-68. Для выпуска профилированной трубы может быть использован самый различный металл, но самыми востребованными трубами для считают не просто из стали, а те у которых есть антикоррозийное защитное покрытие. Это обеспечивает влагонепроницаемость, а значит, исключает образование ржавчины.

Благодаря усилению мастер-балок старых конструкций, благодаря стали. Существует много возможных решений. В этом информационном листе приводятся некоторые примеры не исчерпывающим образом. Кроме того, может быть установлена ​​скольжение, чтобы удерживать существующий луч, когда нет проблем с измерением под лучами. Размещение соединителей в достаточном количестве направлено на то, чтобы сделать массивную древесину и сталь, чтобы получить инерцию выше суммы инерций обоих лучей.

Металлический луч, перпендикулярный к исходному балку, закреплен в стенках. Деревянные балки соединяются с этим новым лучом, достаточной инерцией, стременами. Как и в случае с конструкциями, армирование деревянных плит с помощью стальных профилей справедливо как для усиления изношенных элементов, так и для увеличения приращения нагрузки. Профили арматуры поддерживаются существующими или добавленными элементами.

Стоит заметить, что устойчивость достигается именно из-за физико-механических характеристик профилированной трубы. Именно из такого материала можно самостоятельно сделать надежные каркасы, которые прослужат далеко не одно десятилетие, сохранив целостность конструкции.

Неисправные балки, часто извращенные, соответствуют новым профилям. Нагрузки полностью поддерживаются заменяющими металлическими балками, расположенными в корпусе пола. Опоры изношенных балок могут быть усилены металлическими пластинами. Проблема решена путем создания новой опоры, будь то в виде полки, столба или стены. Новая деталь обработанной древесины может быть собрана в дефектный балок двумя металлическими пластинами, соединенными болтами или болтами.

Ремонт кованой или деревянной конструкции путем зажима балок на опорах

Ремонт пола или деревянной конструкции, подвергая балки опорам. Ковка и кровля старых зданий часто строится с помощью грубо квадратных деревянных стволов и встроены, более или менее регулярно в кладке. Потеря герметичности крыши или просто стойкая влажность могут привести к износу элементов крыши или крыши с непоправимым повреждением и риска общего коллапса в долгосрочной перспективе. После раскроя структуры, очистки повреждений и обработки гнилых элементов, эффективный метод консолидации состоит в том, чтобы стальной краевой луч перпендикулярно балки кованых или поврежденных балок.

Особенно важно после сварочных работ осуществить ряд действий, которые помогут продлить срок службы металла:

1. Швы тщательно зачищаются посредством жесткой специальной щетки.
2. Проводится обработка абразивами, чтобы удалить минимальный признак коррозии.
3. Осуществляется промывка металла растворителем.
4. Далее полотно грунтуется.

Затем можно красить. Покрасить изделие можно после полного высыхания грунта и в сухую погоду. Краска берется специальная.

В этой операции использование стальной балки гарантирует благодаря высокому модулю материала жесткость и малые габариты. Иллюстрации арматуры деревянной конструкции со стальными профилями. Секрет — массовое производство. Одна из основных причин вашей покупки — не полагаться на третьи стороны для выполнения работ по гибке. Вся наша продукция производится на наших объектах в Испании.

Каков диаметр и расстояние между трубами, которые вы заинтересованы в продаже только их части. Каково ежедневное производство этой теплицы? Все еще есть все внутри? Профиль какой марки и сколько отверстий у вас есть? Использует ли он алюминий в детской?

• Подайте жалобу.
• Это трубки длиной 6 метров, но скамейки измеряются двумя трубами.
• Тепличной структуры, которая была бы луком и пластиком, у меня больше нет.
• Если вас интересует внутренняя часть, мы можем договориться.

Наш посетитель, в этот момент, должен уже иметь хорошее представление о «нотах» гидропоники и о какой-то особой заботе, которую необходимо принять для установки гидропонного комплекса.

Последовательность установки простой теплицы, имеющей каркас из профильных труб своими руками 8х2 метра

1. Составляют простой план-чертеж (расположение, размеры, количество элементов).
2. Начинают строительство теплицы с выбора места на садовом участке. Здесь есть два главных критерия: теплица должна быть защищена от ветра и хорошо освещаться солнцем. Также ее не стоит располагать рядом с высоким забором или деревьями. Место должно быть ровным, без камней и прочего мусора. Для плодотворного использования солнечного света теплицу ставят так, чтобы продольная ось была направлена с запада на восток.
3. Подготавливают материалы:

• шпалы – 8 шт;
• труба профильная (20х40 см) – 22 м, (20х20 см) – 120 м;
• петли на двери – 8 шт;
• саморезы (8х120) – 16 шт;
• грунтовый состав «Покраска по ржавчине» – 2 б;
• профиль соединительный для поликарбоната – 6 м;
• поликарбонат – 1 лист – 3х2,1 метра, 5 листов 6х2,1 метра.

Изготавливают из профильных материалов элементы каркаса и красят их антикоррозийным грунтом:

Таблица характеристик поликарбоната.

• из трубы профиля 20х20 сантиметров делают 18 дуг по вертикали (L-2,95 метра) с приваренными сверху направляющими для центральной продольной трубы. Трубы загибают вокруг бетонного кольца на 90°. Загибают первую трубу и по ней отмеряют размер загиба для оставшихся труб. Угол загиба у всех труб должен быть одинаковым;
• из трубы профиля 20х20 см делают отрезки (L – 64, 5 сантиметров) для фиксации вертикальных дуг;
• из трубы профиля 20х20 см делают верхнюю продольную планку (L-8 метров) с направляющими дуг по вертикали для закрепления вертикальных дуг поверху между собой;
• торцевые элементы с дверным проемом и направляющими для продольных средних труб;
• два блока с форточками – дуги по вертикали с прикрепленной (сваркой) между ними форточкой.

1. По уровню выставляют каркас основания – шпалы. С одной стороны – по три, с боков теплицы – по одной. Скрепляют их скобами.
2. Укладывают на шпалы и закрепляют саморезами продольные основания с приваренными на них направляющими для дуг.
3. Первую вертикальную дугу устанавливают с торца и прикрепляют ее к продольному основанию. Вставляют в дугу на торце верхнюю продольную планку.
4. Ставят по очереди по 4 вертикальных дуги слева и справа. Соединяют между собой отрезками центральной продольной трубы.
5. С одной стороны теплицы ставят блок с форточкой, напротив него – 2 вертикальные дуги.
6. На противоположной стороне теплицы ставят второй блок с форточкой.
7. Устанавливают другие дуги, соединяя между собой отрезками центральной продольной трубы.
8. Вторую вертикальную дугу ставят с другого торца, прикрепляя ее на верхней планке.
9. на основании и дугах, начиная с боковых сторон к середине.
10. Вырезают лист поликарбоната по центру в соответствии с размерами теплицы и закрепляют его в центре.
11. Закрывают торец, вырезают в нем дверное отверстие.
12. Укрепляют поликарбонат снизу.
13. Вырезают форточки.

Выбираем поликарбонат

Поликарбонат – листовой пластик с ячеистой или монолитной структурой, в зависимости от добавок имеет различную светопроницаемость. Прочность и сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам зависит от структуры и толщины листа. С точки зрения химии – это термопласт, сложный полиэфир угольной кислоты и двухатомных спиртов. Для эксплуатации и использования поликарбоната в строительстве важны свойства, приведенные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Пользовательские характеристики сотового поликарбоната.

Таблица 2. Параметры монолитного поликарбоната, отличающиеся от аналогичных свойств сотовых панелей.

Различие между сотовым и монолитным поликарбонатом заключается не только в наличии или отсутствии пустот в панелях. Отличаются также:

• минимально допустимый радиус изгиба – для панелей толщиной 10 мм R_min составляет 1500 мм для монолитного и 1750 мм для сотового;
• звукоизоляция – для листов 8 мм монолитного типа стандарт 28…31 дБ, для сотового – только 18 дБ;
• коэффициент теплопередачи монолитного термопласта в 1,5 раз превышает аналогичный параметр для сотового;
• есть различие и по допустимой ударной нагрузке – сотовый пластик более хрупкий.

За счет особенности конструкции панелей ассортимент толщин панелей из сотового поликарбоната у 80% производителей начинается с 4 мм, для монолитных листов минимальная толщина составляет 1,5…2 мм.

Устройство теплиц подразумевает использование следующих свойств термопластов:

• высокий уровень светопрозрачности, возможность затенения до нужных параметров при выращивании тенелюбивых растений;
• малый коэффициент теплопроводности, обеспечивающий хорошие термоизоляционные свойства сооружения без применения дополнительной теплоизоляции;
• легкость конструкций, малая нагрузка на основание. Это допускает использование упрощенных фундаментов или, при подходящих условиях, их отсутствие;
• возможность использования термического формования панелей (изгиб под заданный радиус каркаса), что увеличивает вариативность геометрической формы теплиц;
• скорость возведения сооружения за счет простоты крепления панелей и малого удельного веса листов – можно не использовать строительную технику.

Поскольку легкость и низкий коэффициент теплопроводности – важная часть требуемых характеристик материала, при решении вопроса «какой поликарбонат для теплицы походит больше?» следует отдать предпочтение сотовым панелям. Монолитные листы больше подходят для сооружений, находящихся в зоне риска ударных нагрузок на светопрозрачные конструкции.

Параметры подбора сотовых панелей для тепличных построек:

• толщина панелей зависит от шага обрешетки каркаса и типа каркаса. Следует также учитывать геометрию постройки и минимальные углы изгибов конструкций. Дополнительный фактор – снеговые и ветровые нагрузки в зоне постройки;
• при выборе цвета панелей следует учитывать интенсивность солнечного излучения в регионе, требуемую для планируемого типа растительности освещенность;
• дополнительные характеристики материала – возможность поглощения ультрафиолетового излучения покрытием – влияют на продолжительность эксплуатации термопласта.

Схема воздействия солнечных лучей на лист сотового поликарбоната

Снеговая нагрузка в разных регионах России

С учетом приведенных данных, стоит остановить выбор на сотовом поликарбонате толщиной 4…8 мм, защищенных от разрушающего действия ультрафиолета, прозрачных (для 80% сельскохозяйственных культур в средней и северной части РФ). Форму теплицы при этом разумно принять каплевидной или арочной – это поможет снизить влияние снеговой нагрузки на кровельные конструкции и позволит применить более тонкие (и дешевые) листы сотового поликарбоната.

Варианты конструкции

Существует несколько типов теплиц с трубным каркасом
:

1. Прямоугольные с двускатной крышей
   . Такие теплицы внешне походят на обычный загородный дом и отличаются самой большой распространенностью. Их удобство состоит в значительном внутреннем объеме, позволяющем выращивать высокие растения не только в центральной части теплицы, но и вдоль стен.
2. Прямоугольные тоннельные
   . Отличаются плоской крышей, которая позволяет экономить дорогостоящие трубы, но при этом намного сокращает объем помещений закрытого грунта. Кроме того, на горизонтальной крыше в зимнее время накапливается снег, из-за внутреннего тепла парника превращающийся в лед и своей большой массой угрожающий поликарбонату.
3. Арочная форма
   . Примечательна самым рациональным расходом строительных материалов. Однако без специальных трубогибов изогнуть профильную металлическую трубу в идеальную дугу весьма проблематично.

В качестве материала обычно используют
трубы с сечением либо 20×20 мм, либо 20×40 мм. Последние обладают таким запасом прочности, что могут быть использованы для любых конструктивных элементов. Но они имеют не самую малую массу и не всегда оправданную для парникового хозяйства стоимость.

Поэтому считается более разумным применять трубы профиля 20×40 лишь для вертикальных стеновых опор и стропил. Во всех остальных случаях (перемычки, перекладины и т.п.), более рациональны недорогие трубы 20×20.