Установка межкомнатных дверей — рассматриваем со всех сторон

Монтаж короба

Установить коробку межкомнатной двери можно как в полностью подготовленный, так и оформленный только вчерне проем.

С учетом того, что может быть использована как деревянная, так и металлическая (металлопластовая) конструкция, способы из установки различаются. Обязательной является проверка с помощью уровня горизонтальности верхней планки (окосячки) и вертикальности боковых стоек.

Для деревянных (шпонированное или ламинированное МДФ) моделей крепление производится гвоздями (анкерами, дюбелями – в зависимости от типа стены) через специальные держатели. При этом обязательно организуется компенсационный зазор между верхней планкой короба и плоскостью проема.

В панельных и кирпичных, монолитных зданиях зазор выполняется минимальным – 3…5 мм, в деревянных и каркасных постройках доходит до 10…12 мм. Крепление брусьев короба в деревянном доме лучше производить с помощью клиньев или распорок из того же дерева: это снизит вероятность перекоса конструкции из-за неравномерного разбухания или рассыхания материала.

Ниже показана схема расположения крепления для дверного короба.

Для фиксации короба удобно использовать так называемые подвесы для гипсокартона.

Возможно крепление саморезами или иными крепежными деталями непосредственно через брусья коробки.

Важно: при установке коробки межкомнатных дверей «с нуля» проверка правильности положения брусьев ведется с навешенным дверным полотном! Только в этом случае обеспечивается правильный зазор между дверью и коробкой.

В момент окончательной установки короб устанавливается в дверном проеме вертикально и фиксируется в нем с помощью деревянных вставок (брусков). Самому установить межкомнатную дверь, одновременно проверяя правильность ее положения, бывает сложно, поэтому лучше работать вдвоем.

Дополнительный брус можно вставить внизу между окончаниями боковых брусьев, если не предусмотрен порог. Такая фиксация поможет избежать деформации при креплении короба. Отверстия для крепления саморезами через брусья выполняются по боковым сторонам (не менее трех на сторону). Верхний брус крепить обычно не нужно. После окончания крепежа пустоты между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной или другим уплотнителем. После застывания пены распорки могут быть удалены или оставлены.

Окончательно застывшая пена подрезается так, чтобы она не выходила за пределы зазора между коробом и проемом.

Сборка коробки двери

В первую очередь необходимо освободить элементы дверной коробки из упаковки, стараясь не повредить их внешнее декоративное покрытие. Коробка может поставляться:

• полностью собранной и готовой к установке;
• в виде готовых для сборки элементов;
• в виде фигурного бруса, из которого требуется изготовить конструкцию под размер дверного полотна.

Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.

Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.

Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.

Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.

Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П — образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.

Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 — 15 мм.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.

Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что — бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески

Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края

Какие инструменты потребуются

Вот перечень инструментов, которые будут нужны.

1. Столярный уголок. Лучше подлиннее, чтобы обеспечить более точную разметку.

1. Рубанок. Потребуется, чтобы выравнивать торцовые поверхности. И если нужно будет производить достаточно объёмную подгонку, тогда надо запастись и ручным рубанком, и электрическим.

1. Отвес.

1. Уровень строительный.

1. Молоток.

1. Рулетка и карандаш.

1. Нож строительный.

1. Пила. Потребуется электрическая пила (циркулярка). Но иной раз достаточно использовать ручную ножовку.

1. Шуруповерт и набор насадок к нему (бит).

1. Стусло. Этот инструмент поможет правильно выпиливать углы, когда придет время подгонять деревянные детали.

Стусло и ножовка нужны для подгонки

1. Отвертка удлиненного типа. Желательно иметь набор, так как может потребоваться инструмент и с фигурным жалом, и с прямым.

1. Стамеска и долото. Придется снимать древесину слоями, когда нужно будет подготавливать пазы для замков и петель.

1. Пила кольцевая. С ее помощью выпиливаются отверстия большого диаметра круглой формы.

Сверло коронка по дереву

1. Могут дополнительно потребоваться наждачная бумага с абразивными зернами разного диаметра, длинная линейка с креплениями к поверхности по концам (для осуществления ровного прямого среза электроинструментом).

В чем особенности монтажа межкомнатной двери с коробом из МДФ?

МДФ характеризуется слабыми механическими свойствами и не может обеспечить коробку двери большим запасом прочности. По этой установка дверной коробки, выполненной из МДФ, требуется выполнять по иной схеме:

1. Сборка элементов короба, исходя из типа выбранного полотна. При этом съемная накладка устанавливается по исходным размерам и образует одну четвертую часть ширины.
2. Выполняется измерение части коробки, прилегающей к дверному полотну в местах соединения навесов. После этого производится устранение излишков отсечением.
3. На зачищенных участках производится соединение двери и коробки с применением петель-бабочек. Выбор этих элементов объясняется особенностью их конструкции: их не нужно утапливать в полости коробки. Это условие актуально для конструктивных элементов на основе МДФ.
4. Установить самостоятельно все остальные части коробки вокруг двери и фиксировать их саморезами. В некоторых случаях мастерами рекомендуется упрочнять места крепления элементов конструкции с применением чопиков из дерева. Их посадку рекомендуется производить на ПВА-клей, но предварительно места их монтажа высверливаются соответствующей аппаратурой.
5. Для обеспечения равномерного зазора между дверью и коробкой требуется по периметру конструктивных элементов прокладывать куски ПВХ (линолеума или аналогичного материала). После этого с помощью веревки стягивают дверное полотно и короб. Этот маневр поможет обеспечить ровное примыкание всех элементов конструкции с соблюдением необходимых зазоров.
6. Собранная конструкция устанавливается в проем межкомнатной двери. Производится фиксация в нужном положении посредством распорных элементов и отрезных деревянных брусков. Образовавшиеся в результате монтажа полости между полотном и коробом устраняются с помощью монтажной пены.
7. Выждать период 24 часа, за который происходит полное отвердевание монтажной пены. После этого веревки снимаются, и производится проверка открывания дверей: оно должно быть свободным.
8. Осуществление комплекса финальных работ после установки двери: отсечение излишков монтажной пены;
9. Врезка замка, установка дверной ручки, крепление наличников и при необходимости доборов.

Все нюансы монтажа вы можете посмотреть на примере работы мастера в этом видео

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой

К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой. Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция)

Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго. Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Монтаж дверной коробки

Так как установить двери без коробки не получится, процесс следует начинать именно с ее монтажа. Информация для любителей облегчать себе жизнь: бывает, что полотно продается в уже готовой коробке. Правда, дорого, зато и головной боли и работы меньше. Мы же поговорим о том, как установить межкомнатную дверь своими руками при отсутствии готовой коробки. Проще говоря, будем учиться ее собирать.

Надо сказать, что три или четыре бруска, которые в ближайшем будущем должны стать дверной коробкой, способны привести в уныние даже бывалого домашнего мастера, не то что новичка. Но мы ведь не боимся трудностей. А потому бодро приступаем к делу и мастерим коробку. И помним, что неправильный ее монтаж чреват двумя последствиями – трудностями в эксплуатации скособоченной двери или и вовсе покупкой нового материала.

Кстати, у мастера есть выбор. Делать дверной проем с порогом или без оного. Рекомендуем остановиться на первом, так как он более прост в исполнении. На выходе мы должны получить конструкцию в форме буквы «П». Начинать следует с верхней перекладины. Еще раз замеряем ширину проема, переносим размеры на брус и отпиливаем нужную длину. Затем измеряем высоту проема. Причем с двух сторон и с учетом ширины верхней планки. В соответствии с расчетами уменьшаем длину боковых перекладин. После чего все части нужно скрепить саморезами и получить искомую букву «П». А затем на полу «примерить» к ней дверь. Между коробом и полотном обязательно должны быть зазоры в три-четыре миллиметра. Если все в порядке, карандашом или маркером отмечаем на самой двери и коробке места для установки фурнитуры (петель, ручки, замка).

Затем коробку устанавливаем в дверной проем. Обязательно используя для этого строительный уровень и тщательно корректируя под него положение короба. Фиксируем с помощью клиньев. А затем, убедившись, что коробка установлена ровно, закрепляем ее в дверном проеме длинными и мощными саморезами — анкерами. Еще раз старательно проверяем конструкцию, используя уровень. В случае необходимости ее положение можно корректировать путем завинчивания или ослабления анкеров.