Расчет шага обрешетки под металлочерепицу и крепление кровли к контробрешетке своими руками

Монтаж доборных элементов

Доборные элементы предназначены для герметизации стыков, сочленений и примыканий кровли, придания ей законченного облика. Для каждого вида и цвета черепицы выпускают соответствующие профили. Изготавливают их из того же стального листа с защитным покрытием.

Для оформления крыш используют:

• Карнизные планки — капельники, устанавливаемые по низу карниза. Служат для сбора конденсата из подкровельного пространства, защиты от дождя при боковом ветре. Элементы закрепляют саморезами к нижней доске обрешетки, которая должна быть на 10-15 мм толще остальных. Свесы кровли подшивают софитами или профилями.
• Торцевые планки — защищают фронтон крыши от порывов ветра. Их еще называют ветровыми или фронтонными. Верхнюю часть крепят к металлочерепице, нижнюю — к ветровой доске.
• Коньковая планка — профиль для оформления вершины крыши круглой, треугольной, трапециевидной или прямоугольной формы. Для плотного примыкания к фигурной черепице добор уплотняется поролоном. Он пропускает воздух, но создает барьер для птиц или насекомых. Планки комплектуются заглушками, повторяющими форму торцевого отверстия. По длине стыкуются внахлест или замковым креплением.
• Ендовы — фигурные планки, предназначенные для отведения атмосферной влаги, стекающей с поверхности крыши, и декоративного оформления стыка сверху.

Герметизацию стыков, мест расположения мансардных окон или коммуникаций выполняют планками, пристенными профилями, наружными примыканиями и проходными элементами. Для защиты от схода больших пластов снега на скаты устанавливают уголковые, трубчатые или решетчатые снегозадержатели.

Однослойная обрешетка из досок под гибкую черепицу

Как было сказано выше, однослойная обрешетка под гибкую черепицу крепится прямо к стропилам и подходит только для укладки рубероида. Кроме того, при использовании такой конструкции не получится установить утепление, поэтому с точки зрения энергоэффективности однослойная обрешетка не очень хороша.

Каркас под мягкую кровлю может изготавливаться из шпунтованных досок или теса. Выбирать необрезные доски крайне нежелательно – любые шероховатости и неровности данного материала обязательно приведут к деформации мягкой кровли, что, в свою очередь, приведет к снижению их декоративных и эксплуатационных характеристик.

Выбирая доски, нужно отталкиваться от следующих требований:

• Материал должен иметь ровную и гладкую поверхность без каких-либо неровностей;
• Ширина досок может варьироваться в пределах 100-140 мм, а толщина – 20-37 мм;
• Влажность досок не должна превышать 20% (избыток влаги в древесине приводит к ее преждевременной деформации и повреждению кровельного покрытия);
• Перед тем, как сделать обрешетку, все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиками, которые защитят древесину от гниения, плесени и вредителей.

Конструктивно рассматриваемая однослойная обрешетка представляет собой доски, которые набиты к стропилам впритык друг к другу. Доски нужно располагать параллельно коньку. Чтобы они не коробились со временем, их нужно укладывать вогнутой стороной кверху, чтобы влага, пробившаяся через толщу кровельного покрытия, по доскам вытекала через карниз.

Оптимальная величина зазора между вертикальными соседними досками составляет 3 мм. Наличие такого зазора, с одной стороны, обеспечит надежную опору для мягкой кровли, а с другой – позволит доскам свободно менять свои размеры при изменении температуры и влажности. Если же зафиксировать их плотнее, то постоянное расширение и сужение досок рано или поздно приведет к их искривлению.

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).

Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.

Расчет прямоугольного ската кровли

При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.

Количество листов в ряду

Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.

Особенности вальмовых крыш

У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Пример раскладки листов металлочерепицы на вальмовой крыше

Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.

Определение количества доборных элементов

Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.

Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы

Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.

Порядок и особенности монтажа

Перед тем как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, надо ознакомиться с правилами работы с материалом:

• Прежде всего надо позаботиться о правильном хранении — в проветриваемых штабелях, переложенных брусками.
• При нарезке, не использовать УШМ (болгарку), а резать только лобзиком или ножницами по металлу. Болгарка перегревает металл, из-за чего испаряется цинк, в местах реза материал начнет ржаветь.
• Укладку листов начинать с нижнего правого угла (схема монтажа листов металлочерепицы есть на фото ниже).
• При монтаже надевать мягкую, хорошо сидящую обувь, наступать только в нижнюю часть волны.

Как накрыть крышу металлочерепицей: правила

Далее речь пойдет об устройстве. Кровля из металлочерепицы бывает в двух вариантах: с холодным или утепленным чердаком. В зависимости от выбранного типа изменяется порядок работ — при обустройстве теплого чердака, добавляется еще два слоя — утеплитель и пароизоляцонная мембрана со стороны помещения.

Холодная кровля из металлочерепицы

Этот вид кровли подходит если чердачное помещение планируется нежилым. Тогда все утепление сосредотачивается в перекрытии, а функция крыши — только защищать от осадков и ветра. Порядок работ такой:

• Вдоль свеса устанавливается первая планка обрешетки (более высокая).
• На нее крепится капельная планка.
• На стропильные ноги расстилается гидроизоляционная мембрана. Монтаж начинается снизу, пленку раскатывают вдоль свеса. Нижний край пленки заходит на капельную планку, заканчиваясь после линии перегиба. Крепят пленку планками толщиной 30-35 мм к каждой стропильной ноге, не в натяжку, а обязательным провисанием 2-2,5 см. Второй ряд пленки перекрывает первый не менее чем на 15 см, стык проклеивается специальной клеящей лентой (продается там же, где и мембрана). К капельной планке мембрана крепится саморезами (оцинкованными или нержавеющими).
  Холодная кровля из металлочерепицы: поселовательность слоев
• К планкам, которые удерживают пленку, с выбранным шагом крепят доски (бруски) обрешетки. Используют оцинкованные или нержавеющие саморезы, такие же гвозди с большой плоской шляпкой. Длинна самореза и гвоздей — трехкратная толщина планок обрешетки.
• На обрешетку укладывают листы металлочерепицы, выставляя их строго вдоль свеса (если он у вас точно идет горизонтально). Соседние листы перекрываются на одну волну, монтаж ведется снизу-вверх, с обязательным горизонтальным перекрытием на требуемую величину (см выше).
• Монтируют коньковые элементы, торцовые планки. Их крепят такими же саморезами, как и металлочерепицу, с шагом 10 см.

На этом можно считать, что холодная кровля из металлочерепицы готова.

Теплая кровля

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы в кровельном пироге добавляется еще теплоизоляционный материал, который крепят между стропилами, и пароизоляционная пленка, которая набивается на стропила со стороны чердака. Далее весь процесс монтажа аналогичен.

Схема устройства теплой крыши из металлочерепицы

Как крепить листы

Когда мы кроем крышу металлочерепицей, надо правильно располагать саморезы. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:

• Саморезы устанавливаются в нижнюю часть волны, на 2 см ниже ступеньки.
• Нижний ряд, вдоль свеса, крепится в каждую волну. Также устанавливается крепеж и в местах горизонтальных и вертикальных стыков.
• В волны между горизонтальными стыками крепятся через одну в шахматном порядке.

Наглядно эти правила отображены на схеме. В графическом изображении некоторые вещи понять проще.

Схема крепления металлочерепицы саморезами

Правила монтажа обрешетки под металлическую черепицу

Схема установки обрешетки под композитную черепицу.

Сразу стоит отметить, что именно обрешетка является основанием для металлочерепицы, поэтому ее монтаж должен осуществляться аккуратно и правильно, чтобы избежать потом протечек в крыше, быстрого выхода из строя отдельных элементов черепицы и так далее.

Как правило, делают из черновых досок. При заявленной толщине в 3 см их реальная толщина может быть и 25 мм, и 35 мм. Отсюда можно сделать вывод, что первым делом нужно произвести калибровку толщины. Первое правило гласит, что должно осуществляться только на ровную поверхность без перепадов высот.

Если в пределах одного листа кровельного материала этот перепад высот будет очень малозначимым, то вот на стыке он уже имеет вес. Наличие перепада именно на стыке приведет к образованию там щели, а чем это может угрожать в зимний период, и говорить не стоит – снег задувает под листы металлочерепицы и «садится» на утеплительном слое. При его таянии утеплитель намокает и теряет способность выполнять свои функции в значительной степени.

Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки.

Например, по этой доске придется ходить человеку, чтобы производить монтаж непосредственно черепицы. Следовательно, доска должна выдержать вес человека, а при калибровке толщина уменьшается.

Итак, когда с досками понятно, остается вопрос, с каким шагом их прибивать. Шаг обрешетки под металлочерепицу определяется из некоторых расчетов. Расчет шага производится по следующим правилам:

В первую очередь необходимо выяснить вид кровли, то есть вид черепицы. Для каждого отдельного вида устанавливается свое расстояние между досками обрешетки.
Каждым типом кровли определяется и расстояние между брусьями обрешетки. Это расстояние считается от нижнего края первой доски и до верхнего края следующей.
Между карнизными досками обрешетки расстояние должно быть меньшим, чем во всех остальных случаях.
Помимо того что шаг обрешетки зависит от типа кровли, он еще имеет зависимость и от величины карниза, и от крутости ската крыши. Оказывает свое влияние и наличие водостока, который, к слову говоря, тоже может быть выполнен в различной конфигурации. Например, если производится , то автоматически к выступу прибавляется минимум 3 сантиметра. Кроме того, имея желоб водостока диаметром в 9 сантиметров, выступ необходим одного размера, а диаметр в 12 см потребует выступ совершенно иного размера;
Считать величину выступа следует начинать от лобовой доски. Если такой доски не предусмотрено, то от стропильного среза. Чем меньше коньковый угол, то есть крутость скатов, тем больше должен быть выступ, чтобы обеспечить нормальный . Исходя из этих данных, выполняется расчет шага обрешетки.
Для производства правильного расчета берется уровень длиной в 1-1,5 метра. Далее замеряется расстояние между первой волной, самой верхней ее точкой и нижним обрезом листа. После этого по уровню на стропилах ставят отметку. Эта отметка будет соответствовать уровню крепления доски обрешетки.
Поскольку черепица имеет хоть и малый, но вес, то первая доска, то есть карнизная, должна быть немного толще остальных, чтобы скат, или карниз, не провис.
Все остальные доски обрешетки прибиваются согласно отметкам, которые наносятся через две стропильные ноги в соответствии с величиной профиля кровли. Иногда оказывается, что доска немного кривая на своем конце. В этом случае лучше ее обрезать или просто натянуть до отметки и крепко закрепить. Измерение шага обрешетки начинается от верхнего края первой доски.
Все доски должны стыковаться по своей длине не между , а на них. Например, разрешает оставлять два конца досок висящими между стропильных ног. В случае с металлочерепицей делать это не рекомендуется

При такой стыковке очень важно сохранить жесткость всей конструкции, что достигается устройством стыков на разных стропильных ногах.

Особое внимание следует уделить наличию на крыше ендов. Расчет и устройство обрешетки в этом случае начинается не снизу, а сверху

Общие правила и советы по монтажу металлочерепицы

Минимальный угол наклона ската для обустройства кровли из металлочерепичных листов составляет 14°. Качественный «кровельный пирог» предполагает обязательное наличие контробрешетки – она нужна для обеспечения вентиляционного зазора между гидроизоляцией и стальными листами. Вентзазор способствует быстрому «выветриванию» конденсата. Поверх контробрешетки сооружается основная обрешетка.

Рисунок 4. Каркас под укладку металлочерепичных листов

Холодная и теплая кровля из металлочерепицы сооружаются с соблюдением следующих правил:

• При устройстве двускатных крыш листы укладываются в любом направлении, основной ориентир – удобство работы. Главное – обеспечить нахлест в одну волну.
• Шатровые конструкции перекрываются по направлению сверху вниз, начиная с самого высокого участка.
• Прямолинейность обрешетки напрямую влияет на внешний вид и водонепроницаемость покрытия, поэтому рекомендуется несколько раз все тщательно проверить и только после этого приступать к укладке металлочерепицы.
• При стыковке вспомогательных элементов с металлочерепичными листами образуются зазоры – их в обязательном порядке нужно заделывать с применением силиконовых герметиков и уплотнительных лент.
• Оптимальная длина листа – до 4,5 м, с более длинными изделиями работать неудобно и опасно.
• Нижние листы после монтажа должны выступать на 50 мм над уровнем карниза.
• Подшивку карниза лучше выполнять специальными виниловыми софитами.

Фото 5. Применение винилового софита для подшивки карниза

Разрез металлочерепицы осуществляется только специальными ножницами – болгарка с абразивным кругом повредит защитно-декоративное покрытие.

Особенности монтажа доборных элементов ↑

Более подробно остановимся на таких этапах монтажа кровли, как устройство конька, ендовы крыши из металлочерепицы.

Как установить вентилируемый конек

Отметим основные принципы монтажа:

• Перед укладкой коньковой планки следует позаботиться об вентиляции подкровельного пространства.
• Если кровля имеет пологие скаты, то вопрос можно решить установкой аэролика, конструкция которого одновременно уменьшает вероятность попадания осадков под конек.
• В случае точечных вентиляционных продух, проделанных в коньке, их необходимо уплотнить.
• Планки плоского конька укладывают с нахлестом, полукруглый – фиксируют по линиям металлопластикового профиля.
• Для щипцовых кровель необходимо предварительно четко просчитать, насколько сочетаются выбранная модель конька и уклон кровли.
• Для кровель с трапециевидными или треугольными скатами коньковые узлы устраивают, подгоняя планку к уклону хребта, их сгибают или разгибают по необходимости.

Особенности устройства ендовы

Для усиления ендовы обрешетку дополняют досками, которые укладывают между элементами основной. Планки ендовы монтируются с нахлестом в 0,2-0,3 м, начиная от карниза по направлению конька. Планки устанавливают на уже смонтированный капельник. Нижнюю необходимо обрезать чуть ниже, чем уровень карниза. В дальнейшем ее отбортовывают. Под последней и коньком используют уплотнитель.

Металлочерепицу, которая граничит с ендова, обрезают, не доходя до оси последнего на шесть-десять см с одной и другой стороны.

Для крепления используют саморезы, которые фиксируют в штатных местах. При креплении обрезанных листов, места крепежа на них и на планке ендовы выбирают так:

• на профиле – по низу волны на 10–15 мм ниже линии штамповки;
• на планке – отступив от оси самое меньшее на 25 см.

Важно
Если при фиксации отступить от штатных точек, то между крепежными элементами и поверхностью остается зазор, который, как правило, приводит к протечкам в этих местах.

Наименьшее расстояние между саморезами и осевой линией ендовы должно составлять 0,25 м. Саморезы не должны проходить ближе 25 см к осевой линии.

Часто места разрезов кровельных листов украшают декорирующими накладками. При их монтаже следуют нескольким правилам:

• укладку выполняют, начиная снизу;
• накладки устанавливают с наименьшим нахлестом в 100 мм;
• уплотнителя между кровельными листами и накладками не требуется.

На заметку
Поскольку косые резы металлочерепицы остаются под декорирующей накладкой, то сильно снижен риск задувания снега на этих участках. Вода со скатов собирается под накладкой и далее продвигается по центру сгиба ендовы

Этапы укладки

Первым шагом в укладке оказывается подготовка необходимых материалов и инструментов. В соответствии с требованиями технологии нужно иметь очень прочное основание, которое не станет прогибаться под нагрузкой. На следующей стадии обязательно обустраивают вентиляцию, чтобы справиться с повышенной влажностью и сократить накопление льда в зимний период. Окончив подготовку вентиляции, специалисты берутся за создание прокладочного слоя, который должен располагаться по всему периметру. Материал следует защищать от осадков, для этой цели применяются карнизные планки (иногда их называют капельниками).

Торцы конструкции оснащаются фронтонными планками, монтаж их ведут с нахлестом 20 мм. Вбивать гвозди полагается с шагом в 100 мм. Помечается, где будет выведена дымоходная труба. Когда закончат установку планок, выкладывают ковер ендовы, чтобы усилить защиту от влаги; этот ковер имеет ту же окраску, что и сама кровля. Карнизная черепица может быть заменена рядовой, это поможет несколько сократить монтажные расходы.

Рядовую черепицу кладут, двигаясь от середины кровельного свеса в обе стороны. Снимать защитную оболочку с гонтов можно исключительно перед самим монтажом, поскольку только она позволяет складывать материал в пачки. Крепить черепицу полагается гвоздями (на один гонт используют 4 шт), но при уклоне кровли более 45 градусов нужно уже 6 штук.

Края отрезают по линии кромки и проклеивают, оставляя прослойку в 100 мм. Надрезать следует по подложенной фанере, тогда более низкий слой не пострадает. Коньковую черепицу ставят, начиная с монтажа подмостков, затем блоки кладут внахлест на 50 мм или около того. Карнизные черепицы нужно разрезать по линиям перфорации – так и получается коньковое покрытие. Незначительные выходы через крышу организуют при помощи резиновых утеплителей, но нагревающиеся трубы выводят иначе.

Периметр пересечения трубы и крыши покрывается треугольной рейкой. Потом монтируется прокладочный ковер, предварительно смазываемый клеем. Трубу полагается изолировать (с закрытием 0,35 м ее самой и 0,25 м ската). Когда это сделано, нужно только прикрепить примыкающие планки по периметру труб, смонтировать стальной фартук и герметизировать стыки смесью на основе силикона.

На плоской крыше кладут в основном рулоны рубероида европейского образца. Он иногда используется на скатной кровле с незначительным уклоном. Раскатав рулон, нужно выровнять складки, растянуть материал. Одну из сторон его прогревают, дожидаясь расплавления специального индикатора. Сразу после этого требуется клеить сторону к подложке и раскатывать рулон к следующей точке крепления.

Но перегрев материала может лишить его способности прилипать к поверхности. Качественно выполненная работа выражается в том, что поверхность не имеет пустот, темных участков и так далее. Только строго соблюдая все предъявляемые требования, можно гарантировать продолжительную службу кровельного покрытия. Минимальный угол наклона кровли, на которую можно монтировать любые виды мягкой черепицы, составляет 12 градусов.

Как правильно выбрать металлочерепицу

Сегодня не встретить такого домовладельца, который бы не знал ничего про металлочерепицу. Гораздо меньше тех, кто имеет опыт правильного выбора черепицы качественной и долговечной. Ниже сформулированы несколько правил при выборе черепицы:

толщина черепицы. Должна быть 0.45-0.5 см. Проверить толщину можно с помощью специального микрометра, замер следует производить с торца;

Внешний вид хорошего микрометра

• содержание цинка: 275 г цинка на квадратный метр;
• полимерное покрытие. Лучше выбирать группу полиуретановых покрытий;
• качество стали. Существует 3 вида: европейская, российская, азиатская. Лучший выбор – это европейская сталь, например RUUKKI;
• вид черепицы, лучше выбирать алюминиевый профиль, но на это потребуются дополнительные расходы на проведения армирования. Второй по надёжности – оцинкованная сталь;
• внешний вид, самый распространенный – Монтеррей.