Переливной колодец в канализации частного дома: устройство, монтаж, типы переработки стоков

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Как сделать выгребную яму с переливом своими руками

Для обустройства котлована подбирается место на участке, на 20 метров удаленное от ближайшего водоема и не менее, чем на 10 от фасада дома

Важно учесть, что часть очищенных стоков будет беспрепятственно уходить в грунт, поэтому потребуется также разместить емкость в некоторой удаленности от огорода и сада

1. Котлован копается вручную или с использованием строительной техники. Размеры земляного отверстия на 10 сантиметров превышают диаметр выбранных строительных материалов для укрепления стенок чернового стока. Это нужно для дальнейшего уплотнения боковин резервуара;
2. Между черновой и чистовой емкостями выдерживается расстояние до 1 метра. Они могут располагаться под небольшим уклоном относительно друг друга (черновая емкость на небольшом возвышении) или на одной линии. Во втором случае перепад для переходя стоков обустраивается за счет коррекции расположения Т-образных патрубков;
3. На дно чернового котлована укладывается песчано-щебневая подушка. Первый слой – просеянный речной песок, второй – мелкий щебень, третий – более крупные камни. Поверх них укладывается гидроизоляционная пленка. В зависимости от уровня промерзания грунта, возможно, понадобится дополнительно утеплить сток. Для этого можно использовать геотекстиль, глину или пеноизоляцию;
4. Аналогично обустраивается чистовой резервуар, но в нём нет необходимости застилать дно гидроизоляцией. Вместо этого оно засыпается более толстой щебневой подушкой;
5. После этого на дно первой емкости устанавливается бетонная плита. Сверху на неё монтируется первое кольцо. Его нужно крепить по уровню, т. к. от положения этой детали зависит геометрическая правильность емкости;
6. Снаружи каждое кольцо обязательно промазывается толстым слоем смолы. Это продлит долговечность емкости и повысит герметичность стока. Друг с другом кольца соединяются бетонным раствором, швы, также покрываются смолой;
7. Для подключения канализационных труб от дома в верхнем кольце при помощи перфоратора проделывается отверстие нужного диаметра. В дальнейшем его также нужно будет укрепить гибкой муфтой и герметизировать при помощи смолы или специального герметика. С противоположной стороны емкости устанавливается Т-образный патрубок для соединения чистовой и черновой ям между собой;
8. Многие специалисты рекомендуют для повышения эффективности очистки стоков устанавливать на соединительные патрубки металлические фильтры-сетки. Но это обязует регулярно заниматься их очисткой. Гораздо целесообразнее будет использовать биологически активные средства для переработки твердых масс;
9. Заметьте, что крышки нужно установить на обе ямы. Это нужно для контроля работы стоков и необходимого ремонта.

Удобным является то, что для работы такой выгребной ям нет необходимости обустраивать вентиляционный отвод. Газообразование минимизируется за счет отсутствия большого скопления каловых масс. При этом, определенная часть стоков и газов все время уходит в грунт. Такая особенность решает сразу две проблемы: уменьшения объема стока за счет газа и наличие неприятного запаха на участке.

Видео: готовая выгребная яма с переливом https://www.youtube.com/watch?v=tddX0DlE844

Уход за выгребной ямой с переливами также не представляет ничего сложного. Очистка ассенизаторскими машинами производится по необходимости. В среднем, не чаще 1 раза в полгода. Каждый месяц нужно просматривать фильтры на предмет загрязнения и заиливания. Если Вы применяется бактериальную очистку, то обновлять биологические фильтры рекомендуется каждые 2 недели.

Выгребная яма из бетонных колец своими руками — технология постройки

В этом уроке мы научимся делать выгребную яму из бетонных колец своими руками и подробнее рассмотрим варианты создания создания выгребной ямы в своем доме. Стоит отметить, что яму из бетонных колец можно сделать различными способами первый это — залить дно бетонным раствором и тем самым создать герметичную конструкцию и второй способ — это создать дно из сыпучих материалов, тем самым сделав систему септика.

Выгребная яма из бетонных колец

Герметичный выгреб из бетонных колец

Выгребная яма из бетонных колец с функцией герметичного выгреба — это безусловный плюс, для почвы и для растений которые растут неподалеку. Но делая герметичный выгреб вы напрямую зависите от приезда ассенизациой машины, которая раз в месяц откачивает жидкость из вашей выгребной ямы. Конечно, если ваша семья состоит всего из нескольких человек и в зимнее или летнее время вы не пользуетесь дачей или загородным домом, тогда вполне акуально строить герметичный выгреб т.к, плата за услуги чистки выгребной ямы сводится к минимуму и обращения к ним производятся весьма редко.

И конечно одной из самых основных преимуществ герметичного выгреба является чистая вода колодца, который расположен на вашем участке. Т.к именно негерметичный выгреб является основным очагом заразы, которая переносится в грунтовых водах из выгребной ямы и может попасть в ваш колодец. Конечно, матерые строители скажут если вы построите выгребную яму за 15-20 метров от колодца, тогда вашей воде не страшны загрязнения, но практика показывает, что эта информация не всегда является достоверной, к тому же есть еще и соседи у которых тоже есть выгребные ямы, а залежи и циркуляцию грунтовых вод анализировать весьма трудная задача.

Подведем итог, если у вас небольшая семья и вы не так часто выбираетесь на природы, то герметичная яма из бетонных колец — это тот выбор, который вам нужен.

Правила обустройства выгребной ямы

1. Выгребная яма должна быть расположена на 15-20 метров от колодца.
2. Около 10 метров от дачного дома.
3. На 4 метра от забора.
4. Глубина выгребной ямы должна быть не больше 5 метров.

Итак после того, как готова яма нужной для нас глубины наступает момент установки бетонных колец если вы не знакомы, как выкопать яму советуем осмотреть эту статью. После того, как бетонные кольца будут опущены наступает момент, когда необходимо заизолировать герметично основание колодца и непосредственно стыки между кольцами, процесс изоляциии можно сделать с помощью бетона или с помощью смолистых смесей, которые можно либо приготовить самому для этого необходимо растопить асбец (на костре) в ведре и залить им швы между кольцами, но заливать будет крайне неудобно без специального насоса, поэтому советуем все же применять цемент.

Далее необходимо накрыть дно поверхность ямы железобетонными плитами чтобы обеспечить безопасный подъезд этой самой машины, для откачки отходов.

Схема ямы из бетонных колец

Выгребная яма с дренажной системой

Выгребная яма с дренажной системой раньше пользовалась огромной популярностью отчасти это связано с тем, что канализация была не в каждом доме и просто напросто ресурсы воды, которые использовала семья в течении года успевали уйти в землю и просто напросто утилизироваться естественным путем смешавшись с грунтовыми водами. Но потребление водных ресурсов растет, а с ним и растут потребности человека, именно поэтому выгребная яма с дренажной системой просто напросто не справляется с большим количеством накопившихся в течении года, а то и нескольких месяцев сливами.

Но стоит отметить, что выгребную яму можно сделать и с дренажной системой засыпав на ее дно сыпучие материалы, и не заливать бетоном. Тогда часть воды уйдет в землю, а при условии что яма заполнится можно будет вызвать ассенизационную машины. В результате этого собирать и выкачивать воду будет дешевле, т.к выкачать придется меньшее количество воды.

Что касается возведения данной конструкции, то работы по сути остаются прежними единственное, что действительно меняется так это подушка которую мы будем делать, на дно она состоит из:

• Слоя песка.
• Слоя щебня.
• И покрытия из термосклееного геотекстиля.

Процесс установки бетонных колец в выгребную яму

Инструкция по обустройству автономной канализации

Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

Планирование и подготовка

В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца

Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

• расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
• до рек, озер или водохранилищ – 30м;
• до проезжей части, границы участка и деревьев — 3м;
• от жилого дома – 4м.

Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд  ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

Земляные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт — не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

Котлован и траншея под трубы канализации

Создание резервуара

Как уже писалось выше,  для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока

На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

Установленное перекрытие

Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, — это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.

Обустройство выгребной ямы из бетона

Сливную яму можно изготовить с помощью заливки бетона в приготовленную опалубку, но профессионалы предлагают отдать предпочтение бетонным кольцам. Они просты в монтаже, хотя и требуют некоторых усилий по их установке на место размещения.

Бетон является надежным строительным материалом, позволяющим выполнять сливные ямы, как с герметичным дном, так и с естественным фильтром для поступающей из канализации воды.

Обратите внимание! Бетонная конструкция отлично выдерживает нагрузки, возникающие от деформации почвы в зимний период. Закрывать такую яму можно с помощью бетонной плиты или люков нужного диаметра

Закрывать такую яму можно с помощью бетонной плиты или люков нужного диаметра.

Выгребная яма из других материалов

Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.

Выгребная яма из кирпича

Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:

• лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
• лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
• лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
• рулетка – для измерения необходимых размеров;
• ведра – для переноски раствора и различных материалов;
• мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
• уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.

Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.

Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.

После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.

Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.

Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.

Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.

Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.

Выгребная яма из пластика

Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.

Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.

Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.

Как очистить выгребную яму

Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.

Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.

Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.

Достоинства и недостатки

Из основных преимуществ выгребной ямы из бетона выделяется долговечность. Средний срок службы такой конструкции – 50 лет. При этом, регулярные чистки и профилактические ремонтные работы способны продлить это время. Прочие достоинства бетонного резервуара:

1. Стенки такой ямы полностью герметичны (за исключением мест стыков колец). Это позволяет обеспечить надёжную защиту своего участка от заражения отходами;
2. Железобетонные кольца можно устанавливать в любом месте двора, независимо от местного уровня грунтовых вод. Например, пластиковые резервуары могут всплывать под воздействием подземных течений. Из-за этого снижается эффективность работы канализации;
3. За таким стоком просто ухаживать. Санитарная чистка может выполняться химическими средствами, биологическими активаторами или самодельными санитарными смесями. Механическая очистка дна и стен от ила и твердых отходов производится самым доступным и простым способом – металлической щеткой;
4. Доступность. Купить бетонные кольца для выгребной ямы можно практически в каждом магазине строительных материалов.

Выгребные ямы из железобетонных колец

Но у такой выгребной ямы есть и некоторые недостатки. Из минусов сточного резервуара из железобетонных материалов выделяют:

1. Сложность монтажа. Достаточно трудно организовать установку своими руками без привлечения подъемных механизмов. Вес одного бетонного кольца со внутренним диаметром 70 см – 46 килограмм. При этом, установка должна производиться по уровню;
2. Такая конструкция плохо переносит движения грунтов. На суглинках и пучинистых почвах лучше не устанавливать бетонные ямы;
3. Сложно придерживаться нужной глубины котлована. Здесь большую роль играют не только расчеты потребной углубленности конструкции, но и размеры колец. Часто приходится достаточно сильно углублять резервуар. Из-за этого могут возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации (сложно в проведении ассенизаторской чистки, быстрое заиливание дна).

Место для ямы из колец

Правильно расположить устройство с кольцами не так легко, как может показаться. Поэтому изучив  схематическое фото на основе СНИП свод Строительных норм и правил, мы опишем вам основные правила. Итак, самое главное – это, расстояние от ямы к дому должно быть больше 5 метров, а колодец должен иметь с ним дистанцию более 30 метров.

Строительство не должно проходить в самой низкой точке участка или овраге. Это объясняется тем, что появляется высокая вероятность затопления ямы при выпадении осадков. Но, самое ужасное то, что данная ситуация может привести к заражению почвы участка. Помните, что трубопровод и дренажная система канализации должны размещаться под уклоном, чтоб обеспечивать самотек воды.

Последним важным условием для правильной установки необходимо предусматривать подъезд ассенизаторской техники для откачки. Из всего вышесказанного следует, что выбор места – это достаточно ответственный и трудоемкий процесс.

Надежные материалы для герметизации стыков

Нередко проседания происходят из-за образования пустот между кольцами бетона. Образовываются они по причине недостаточной прочности соединений или из-за плохо выполненной герметизации. Естественно, просто заделать щели будет недостаточно.

Вот как сделать самому ремонт стыков:

1. Первым делом кольца нужно скрепить по всей окружности металлическими скобами.
2. Затем выполнить герметизацию с применением современных строительных материалов.

Очень часто для герметизации применяются мастика на основе битума или же различные смеси на основе смол. Ими необходимо полностью покрыть резервуар и внутри, и снаружи. Это позволит существенно увеличить стойкость выгребной ямы не только к влиянию сточных вод, но и к разным химическим веществам.

Если трещинки и пустоты маленькие, их вполне можно заполнить абсолютно любым материалом, который наделен свойствами герметика. Например, это может быть морозоустойчивый клей для плитки или обычная монтажная пена.

Конструкция ямы с переливом

Устройство двойной системы автономной канализации удобно тем, что откачка потребуется гораздо реже. Жидкие стоки будут фильтроваться и уходить в землю, периодически откачивать придется лишь резервуар для твердых отходов.

Схема предусматривает наличие двух колодцев:

• Обычный сливной колодец с глухим дном и герметичной конструкцией. В нем будут собираться все отходы, твердые останутся на дне, а перелив в виде трубы будет подавать жидкую часть во вторую емкость.
• Фильтрующий колодец. Когда уровень стоков достигает трубы, жидкое наполнение резервуара переходит во второй колодец. В нем не устанавливается герметичное дно, а лишь укладывается фильтр. Так можно перелить часть стоков, и для откачки останется меньший объем.

Для обустройства фильтра применяются щебень, гравий, песок или другие подобные материалы. Чтобы ускорить процесс поглощения жидкости в землю, в кольцах второго колодца делают дополнительные отверстия.

Способы починки сливной ямы

Прежде всего, для начала ремонтных работ будет вернее всего вызвать профессиональных ассенизаторов. Конечно, можно использовать фекальный насос для самостоятельного очищения резервуара. Но за неимением такой техники, помощь ассенизаторов окажется как нельзя кстати. А затвердевший осадок, налипший ко дну, можно очистить уже собственными силами, с помощью лопат. Далее представлены советы и пошаговые рекомендации для ремонта.

Если проседания не прекращаются

Если факт проседания – это регулярное событие, тогда самым эффективным решением станет следующее: разобрать конструкцию и разрешить проблему устройства днища. Вероятнее всего причина в том, что перед монтажом бетонных колец основа не трамбовалась и не уплотнялась.

Пошаговое руководство следующее:

1. Накопитель выкапывается со всех сторон.
2. Швы расшиваются, а бетонные кольца поднимаются на поверхность.
3. Оценивается, в каком состоянии находится дно котлована.
4. Устанавливается бетонная плита.
5. Резервуар складывается заново.

Выкапывать резервуар лучше всего тоже простыми лопатами, без использования сторонней техники. А вот, чтобы демонтировать тяжелые бетонные кольца, придется нанять в помощь кран.

Если же яма, оставленная бетонными кольцами, практически сразу начала заполняться сточными водами, это значит, что ремонт невозможен. Единственно правильным решением будет перенести выгреб в другую точку и вновь устроить выгребную яму, с учетом ранее сделанных ошибок. Иначе говоря, дно нужно будет либо хорошенько утрамбовать, либо усилить его цементной смесью. Иначе нестабильность слоев почвы однажды снова приведет к тем же самым последствиям.

Только открыв видимость на дно сооружения, можно будет с точностью понять, в чем причина «неполадки». Обычно это нарушения в устройстве днища ямы. Его нужно будет разровнять и усилить.

Первый метод ремонта:

На ровную основу необходимо насыпать и утрамбовать песок. Добавить гравия или щебенки. Примечательно, что толщина одного слоя должна составить примерно 15-20 сантиметров. Далее необходимо на уже ровные слои вновь положить бетонное дно.

Второй метод:

Днище котлована несложно усилить посредством арматурной сетки с такими параметрами:

• диаметр стержней – не меньше 1 см;
• размер ячеек – не больше 20 см.

Сетку необходимо залить цементной смесью с добавлением пластификатора, который добавить такой необходимой прочности. Высыхать конструкция должна не меньше недели. Все остальное зависит от погоды.

Сооружая резервуар снова, важно не забывать заделывать стыки и гидроизолировать кольца

Фиксация нижнего кольца

Необходима редко. Обычно в случаях, если база была выполнена без всяких ошибок, но нижнее кольцо продолжает пошевеливаться, и нуждается в фиксации. Сделать это можно с помощью заливки цементом. Если продолжается проседание, тогда нижнее кольцо надо остановить посредством вспомогательных элементов.

Самый простой вариант – врезать трубы в стены кольца, чтобы укрепить его в почве. Именно они послужат вполне надежной страховкой.

Для этого нужно:

1. Сделать в стенках нижнего кольца до шести отверстий.
2. Закрепить в них трубы, диаметр которых будет не меньше пяти сантиметров.
3. Каждую полость требуется залить цементом, чтобы защитить резервуар от проникновения сточных вод.

Если почва недостаточно плотная, и вбить трубы по этой причине не выйдет, можно выполнить фиксацию с помощью смеси из песка и гравия с добавлением сухого цемента.

Если есть разрыв между кольцами

Когда просели кольца сливной ямы, и между ними образовалась пустота, сначала необходимо понять, проседают ли кольца дальше либо нет. Если движение не прекращается, тогда, как и было описано ранее, требуется разобрать котлован, усилить днище и собрать яму заново. Если же движение завершилось, можно выбрать из вариантов, как сделать ремонт. Способов всего два.

Первый:

1. Разобрать конструкцию до места повреждения.
2. Перемонтировать кольца.
3. Закрепить скобами и загерметизировать.

Второй: просто заделать разрыв кирпичной кладкой (при этом разбирать ничего не нужно).

1. Кирпичи необходимо укладывать стандартным методом и скреплять их цементным раствором.
2. Чтобы укрепить кладку, рекомендовано использовать штукатурку или битумную водостойкую мастику.
3. Гидроизоляция станет более эффективной, если обмазку выполнить и снаружи тоже.

По завершении работ необходимо проверить надежность сооружения и затем проследить, не начнет ли оно снова проседать. Если второй вариант не помог, тогда единственным выходом станет разборка и проведение полноценного ремонта с дополнительной фиксацией и укреплением днища.