Пошаговое руководство по изготовлению свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона своими руками

Какие сваи использовать

В свайно-ростверковых фундаментах можно применять любые сваи. Их выбирают исходя из грунтов, планируемой нагрузки дома. Сваи делают из металла, бетона, иногда — дерева. Могут они иметь круглое или квадратное сечение. Различаются они и по способу установки:

• Забивные. Они устанавливаются без бурения или выемки грунта. Обычно — забиваются, потому так и называются. В частном строительстве используются редко: требуется специальная техника.

• Буронабивные. Сначала в грунте проделывается скважина, затем в нее устанавливается и закрепляется опалубка. В нее — арматура, повышающая прочностные характеристики. Потом вся конструкция заливается бетоном.
• Железобетонные буровые. В этом случае тоже бурятся скважины, но в них устанавливаются (забиваются, но с меньшими усилиями) готовые железобетонные сваи.

• Винтовые. Это металлические сваи, заостренные на конце и имеющие винтовые лопасти, разрезающие грунт. При больших глубинах необходима специальная техника, небольшие, длиной до 2-3 метров могут устанавливаться вручную.

В частном строительстве чаще всего используют буронабивные сваи. Особенно популярны они при строительстве дач или бань. Могут использоваться и при строительстве небольших домов. Но если дачи и бани можно делать без расчета, то при строительстве дома очень желательно заказать проект.

Разные сваи бывают по форме: квадратного или треугольного сечения, круглые заполненные и круглые полые, иногда разрабатываются сложные формы специально под проект. По тому, как сваи передают нагрузку на грунт, они бывают:

• висячие;

• сваи-стойки.

Висячие сваи имеют большую боковую поверхность и значительную часть нагрузки (до 60-70%) передают с ее помощью. Их используют, если несущей способности грунта на достигнутом уровне недостаточно для того, чтобы выдержать всю нагрузку, а дальнейшее углубление нецелесообразно. В этом случае наличие «пятки» почти ничего не меняет: основная нагрузка передается поверхностью, а не острием сваи.

Сваи-стойки наоборот, большую часть нагрузки передают через острие. В этом случае боковые стенки неразвитые и гладкие, а на конце сваи имеет смысл делать расширение. Один из видов этого типа — сваи ТИСЭ. Они имеют цилиндрическое расширение внизу, из-за чего передают нагрузку на большую площадь. Также пятка не дает силам пучения поднять фундамент.

Ростверк для свайного фундамента

При различных разновидностях свайного фундамента могут применяться ростверки – конструкция в виде рамы, которая распределяет нагрузки дома по всем сваям. Свайно ростверковый фундамент может быть ленточным и плитным. Первый вариант напоминает обычный ленточный фундамент, т.е. укладывается вдоль несущих стен здания. Представляет собой балки, которыми соединены все сваи. Плитные ростверки выполняются в виде плоской плиты на всю площадь дома. Они используются в тех случаях, когда сваи распложены также по всей площади здания.

В зависимости от конструкции выделяют сборные, сборно-монолитные и монолитные ростверки для свайных фундаментов. Сборные представляют собой балки из швеллера или двутавра, установленные поверх свай. Сборно-монолитные оснащаются специальным замками, для их устройства используют готовые железобетонные элементы. Монолитные ростверки заливаются непосредственно на строительной площадке. Последний способ для строительства частного дома подходит лучше всего, т.к. позволяет ограничиться подручными инструментами.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Этапы строительства свайного фундамента

Первый этап строительства фундамента на сваях – это проектирование. На этом этапе определяются характеристики грунта с целью правильного расчета фундамента. Испытательное бурение проводится для того чтобы взять пробы грунта и определить его свойства. Также осуществляется зондирование грунта, во время которого изучается его подвижность. Степень сжимаемости грунта определяется с помощью прессиометрического испытания. Далее почва испытывается эталонными сваями, в результате чего выбирается наиболее подходящий тип свай.

Конечно, эти испытательные работы могут и не проводиться при строительстве небольшого частного дома. Однако в этом случае установка свайного фундамента должна производиться с запасом прочности.

Непосредственно сами строительные работы включают следующие этапы:

• Бурение скважин или рытье котлованов под установку свай. Ямы должны быть расположены по периметру будущего сооружения, а их диаметр и глубина напрямую зависят от габаритов и веса дома.
• Устанавливаются трубы из рубероида. Их длина должна быть больше на 3 метра, чем глубина вырытых ям, т.к. вверху будет создаваться опалубка. Если не задействовать рубероидные трубы, то долговечность свайной конструкции существенно уменьшится.
• Армирование свай – закладываются пруты арматуры, которые будут соединять опоры с ростверком.
• Бетонирование – раствор заливается порциями, чтобы обеспечить его равномерное засыхание.

Более точный технологический процесс можно составить лишь после выбора способа исполнения. Их существует несколько, и о каждом из них пойдет речь в следующей главе.

Возведение такого фундамента в пошаговом рассмотрении

Сваи для такого фундамента понадобятся с круглым сечением, а в землю они будут вводиться благодаря работе строительного бура. После бурения скважин в них будет закладываться песчаная подушка в слой 30 см. Подготовьтесь к тому, что свай будет много – и в основании стен, и на углах ленты, причем на расстоянии не менее 1,8-2 метров друг от друга. В качестве гидроизоляции такого фундамента традиционно используют асбестоцементные трубы и те, что делаются из обычного рубероида с помощью лески.

Самый простой вариант свайно-ростверкового фундамента – это сваи, заглубленные на 2 метра и удаленные друг от друга на 3 м, и ростверк в земле на 20 м. А внутри ростверка тогда можно устроить подпол на песчаной подушке или стяжке – тогда не нужно будет гидроизоляция. Дешево и сердито, как любят говорить в России.

• Шаг 1. Проводятся разведовательно-изыскательные геологические работы, которые позволяют понять, какой именно грунт на участке и насколько он однороден. Причем, если нет возможности привести специалиста, нужно хотя бы все это проделать в примитивном смысле – ведь известно, что характеристики грунта могут оказаться разными в пределах совсем небольшой площади. Кроме того, важны и такие параметры, как ветровая нагрузка, вес строительных материалов бани и величина уклонов рельефа – все это тоже берется за основу.
• Шаг 2. Подготавливается песчаная подушка для железобетонной ленты фундамента – чтобы вся конструкция была максимально защищена от механического воздействия почвы.

Шаг 3. Делается традиционная опалубка, как для ленточного фундамента – по тем же принципам. Что касается свайно-ростверкового фундамента с несъемной опалубкой, то роль «посуды» в нем выполняет экструдированный пенополистирол «Пеноплэкс» или «ТермоМонолит». В итоге сам фундамент получается теплый и даже гидроизолированный. А все мостики холода устранят стеклопластиковая арматура и СВТ-стяжки.

Шаг 4. Делаются сваи. Отверстия для их бурятся специальной техникой, потом их обсаживают рубероидом или подобным ему листовым материалом – в расчете на то, что верхняя часть размещается на уровне земли. Причем асбоцементная труба может использоваться в качестве обсадки. А вот внутрь отверстия ставятся четыре нитки арматуры – связанные с собой так, чтобы их верхняя часть выходила из сваи и связывалась с ростверковой арматурой. Туда же и происходит потом заливка бетона.

Но перед армированием ростверка сначала гидроизолируется от него верхняя часть свай – количество материала рассчитывается в индивидуальном порядке. А вот арматура, которая выпущена из свай, крепко связывают с арматурой ростверка. После набирания им 50% прочности, подсыпку можно убирать и будет получен ростверк над землей – опираться на грунт он не должен.

Шаг 5. Сваи и ленты армируются воедино и заливаются бетоном – для этих целей лучшей всего использовать строительную вибротехнику. Это и есть, по сути, ленточный фундамент на сваях, который официально называется – «свайный фундамент с монолитным ростверком». Причем сваи заливаются первыми – и, только через большой промежуток времени можно бетонировать всю железобетонную ленту. А, точнее, ровно через неделю, когда бетон уже наберет половину своей марочной прочности, начинаются работы по ростверку. Итак, сначала сооружается опалубка, куда засыпается песок или закладывается пенополистирол. Это необходимо, чтобы поднять ростверк над землей и подровнять дно опалубки по верхней части свай. К слову, этот фундамент заливать можно бетоном собственного производства.

Но есть у свайно-ростверкового фундамента и свои недостатки. Во-первых, цокольного этажа у парной с ним не будет, под тяжелые стены такая конструкция не ставится, и сами расчеты свайно-ростверкового фундамента достаточно сложны. Но для обычной русской бани вариант – почти идеальный.

Общие рекомендации по выбору фундамента для деревянного дома

Сначала этого параграфа в статье о видах фундаментов не было, но в связи с частыми вопросами пришлось добавить и его.

Для начала, что дает геология участка. Ведь геология – совсем не математика, поэтому понятие точности в ней весьма относительно. Нет, ну ее, конечно, не стоит сразу ни во что не ставить, но тем не менее это не физика и не химия. Многое в геологии основано на эмпирических данных, на анализе и усредненных данных.

Во многих интернет-источниках можно прочесть, что один вид фундамента прекрасно подходит для одних грунтов, другой – для других. Но это конечно же совсем не значит, что в каждом конкретном случае придется остановить свой выбор именно на рекомендуемом фундаменте.

Вы должны отчетливо понимать, что в любых геологических условиях можно строить в принципе и любой вид фундамента под дом. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги». Да да, именно так, вам его построят, и простоит он сто лет. Просто дело тут сведется к сумме ваших денег, затрачиваемых на объем закупаемых материалов и последующее строительство фундамента частного дома.

По этой причине для определенных типов грунтов есть лишь некоторые рекомендации, основанные на уже известных и проанализированных технико-экономических сравнительных показателях.

Так для высоких грунтовых вод лучше подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для пучинистых – столбчатый. Но это совсем не означает, что это только так и никак иначе, а вы изначально лишаетесь права на подвальное помещение.

Конечно же нет. Никто не мешает вам, например, забивать сваи, выполнять мероприятия по осушению котлована, устраивать дренаж, усиленную гидроизоляцию, мириться с колоссальным перерасходом бетона и т.д. Все зависит от суммы денег, которую вы согласитесь затратить сразу на строительство и тратить затем ежегодно на содержение систем осушения и т.д.

Если в округе уже есть жилие дома, то самым правильным действием изначально будет обойти всех соседей в радиусе ста метров с целью узнать какие фундаменты под домами построены у них.

«Делай как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас!». В нашем случае – это абсолютно точное воплощение результатов анализа соседских построек. Узнать на каком фундаменте стоит соседский дом. Выспросить у владельца о том, без чего можно было обойтись при его строительстве, и что лучше бы было сделать иначе. Ведь если со всех четырех сторон от вашего участка уже стоят жилые дома, то в первом приближении с большой долей вероятности вам прекрасно подойдет такой же фундамент как и у соседей.

Другое дело, если дом построен, например, на берегу реки. В этой ситуации только на соседей уповать не стоит, чтобы ваш будущий дом не сполз в русло реки или не завалился на один угол. Несмотря на то, что берега сложены песками, хотя бы одну разведочную скважину, но пробурить стоит. То же касается территорий бывших торфоразработок и т.д.

А вот если вы решили поставить дом, но никаких построек рядом нет, то хочется вам или нет, а скважины бурить придется. Только это обеспечит строительство крепкого и надежного фундамента.

Этажность дома и материал стен так же играют свою роль в выборе фундамента для деревянного дома. Само собой, что одноэтажный каркасно-щитовой летний домик весит в разы меньше чем рубленный бревенчатый двухэтажный коттедж. А значит и фундамент, рассчитанный под второй вариант окажется неоправданно дорогим, причем многократно, для маленькой и легкой постройки.

И так можно найти еще много «но». Поэтому сначала выбирать стоит сразу пару вариантов фундаментов, на которые вы потенциально сможете согласиться, а затем, после проведения необходимых расчетов несущей способности в конкретных геологических условиях, останавливать свой выбор уже на каком-то одном из них.

2020, ДД. Все права защищены.

Расчеты при работе со свайно ленточным фундаментом

При закладке свайного ленточного фундамента необходимо учитывать нестабильность грунта на участке строительства. Поэтому лучше всего использовать готовый бетон сорта М300. Для закладки фундамента на участках с более высокой степенью влажности грунтом целесообразным будет использование цемента сорта М350.

Расчет ленточного фундамента на сваях.

Для определения требуемого количества бетона необходимо ширину и глубину ленты умножить на ее длину. Для определения нужного количества бетона для заливки свай необходимо предварительно замерять их высоту и радиус. Затем полученные размеры необходимо друг на друга умножить. Далее следует умножение полученного значения на предполагаемое число свай.

Таким образом, определить количество бетона, необходимого прокладываемой свайно ленточной фундаментальной конструкции, можно после расчета габаритов самой ленты с общим объемом необходимого для отдельных элементов бетона.

Как правило, в закладке фундамента используются сваи с 20-см диаметром и метровой длиной. Обычно одну такую сваю покрывают 0,125 м³ бетона. От этого показателя отталкиваются при расчете заливки свай с другой длиной.

После определения требуемого количества бетона потребуются специальные каркасы, для изготовления которых используют арматуру класса А3 или металл.

Ленточный или свайный

Если грунт позволяет использовать любой из этих двух типов фундаментных оснований, стоит сравнить эксплуатационные характеристики конструкций, затраты на монтаж, долговечность и другие параметры.

Промерзание пола. Существует заблуждение, что пол на первом этаже дома на свайном фундаменте промерзает сильнее, чем у здания на ленточном основании. Однако это не так – бетонные конструкции промерзают и отдают в пространство под полом больше холода, чем грунт. В железобетонной ленте сложнее устроить продухи (если не позаботиться об отверстиях на стадии монтажа опалубки).

Если ростверком у свайного поля служат металлические балки или венцы деревянного дома, пространство между ним и грунтом зашивается профнастилом или сайдингом для защиты от холода, в обшивке предусматриваются вентиляционные отверстия. В отличие от бетонной ленты, такие конструкции не провоцируют появление конденсата, вредного для деревянного основания пола. Независимо от типа фундамента, пол требуется качественно теплоизолировать http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov.

Промерзание цоколя и инженерных коммуникаций. И в бетонном подвале, и под полом дома на свайном фундаменте, прокладываются трубы в теплоизоляции – это общее требование независимо от типа подземного основания. Точно также придется использовать утеплитель для защиты цокольной части дома, независимо от того, выполнена она из бетона или представляет собой обшивку из листового материала.

Финансовые затраты на обустройство. Фундаментное основание на винтовых сваях обойдется дешевле железобетонного ленточного, если обустраивать ленту согласно действующим строительным требованиям. Удешевить ленточный фундамент до уровня винтового получится лишь одним способом – сэкономив на марке бетона, толщине арматуры и т.д., что значительно снизит прочность и долговечность конструкции.

Долговечность. Распространено мнение, что бетонный фундамент прослужит дольше винтового. Согласно действующим стандартам, железобетонный фундамент, построенный по всем правилам (без экономии на материалах), прослужит не менее 50 лет. У свай с толщиной стенок 4 мм срок службы составляет 40 лет, винтовой фундамент из свай со стенками 6 мм сохранит несущую способность на протяжении минимум 50 лет

Важно использовать сваи из качественного металла с надежными сварными соединениями

Особенности обустройства основания

Выбирая, какой фундамент предпочтительнее, важно обратить внимание на то, как надежность конструкции зависит от качества монтажа. Свайное поле готово к продолжению строительства сразу после погружения опор в грунт. Монолитной бетонной конструкции требуется время для набора прочности (не менее 20 дней), при этом следует защитить бетон от осадков, регулярно сбрызгивать водой, чтобы уберечь от пересыхания в жару и т.д

Нарушение режима набора прочности приведет к растрескиванию монолита и необходимости полностью переделывать основание

Монолитной бетонной конструкции требуется время для набора прочности (не менее 20 дней), при этом следует защитить бетон от осадков, регулярно сбрызгивать водой, чтобы уберечь от пересыхания в жару и т.д. Нарушение режима набора прочности приведет к растрескиванию монолита и необходимости полностью переделывать основание.

Возведение строительных конструкций. Для домов из штучных материалов (кирпич, блоки) требуется сплошное монолитное основание, чтобы кладка не рассыпалась от неравномерной просадки фундамента.

Чтобы избежать большого объема земляных работ и снизить расходы, выбирают ленточный фундамент на винтовых сваях – опоры, погруженные в грунт, связываются монолитным железобетонным ростверком. Данный вариант основания подходит и для обустройства на участке со сложным рельефом.

Каркасная постройка на сваях

Если не учитывать габаритные размеры и параметры нагрузки, остается лишь один тип классификации винтовых опор, а именно по типу наконечника.

• Со сварным наконечником.
• С цельным литым наконечником.

Первый вид – это экономичное решение. Наконечник присоединяется к основному стержню сварным швом. Недостаток данных решений в том, что они имеют в своей конструкции лишь одну буровую лопасть, а значит они менее устойчивы, чем цельнометаллические опоры.

На заметку

Сваи с литым наконечником более прочные и в меньшей степени подвергаются образованию ржавчины. Цельнолитые сваи выпускаются из марок СТ-25 и СТ-35 – высококачественных углеродистых сталей.

Базовая глубина залегания опор в почву – 1,5-1,8 метра. При таких значениях минимальный вес, который должна выдерживать одна свая – 1 тонна

Перед тем, как строить каркасный дом на сваях своими руками, необходимо в расчетах учесть количество свай, при этом нужно брать во внимание не только габаритные размеры, но и примерный вес будущего сооружения

Каркасные дома на сваях бывают разной конструкции на фото. Обязательно надо учесть специфичные факторы вроде предполагаемой снеговой нагрузки на крышу, характеристик почвы в точках ввинчивания свай.

Каркасник с панорамными окнами.

Расстояние между опорами

При строительстве важно соблюдать расстояние между сваями для каркасного дома, обозначенное в проекте. Равномерное распределение опор по периметру будет технологическим решением, так как различные части дома несут разную нагрузку на фундамент

Например: часть дома, в которой располагается печь значительно тяжелее, нежели пространство с кладовой или хозяйственными помещениями.

Постройка с эркером.

Практика возведения позволила подсчитать усредненное количество свай для каркасных домов различной площади:

• для домов 6х6 метров – 9 свай;
• для домой 8х8 метров – от 12 до 16 свай;
• для домов 10х10 метров – минимум 23-25 свай.

Обвязка опор

После погружения свай в землю необходимо соединить их верхние площадки между собой – провести так называемую обвязку. Обвязка позволит сформировать ростверк фундамента и в последствии смонтировать пирог пола каркасного дома на сваях. Обвязку можно провести с помощью металлических балок, деревянного бруса, двутавра – синтетического перфорированного материала.

Обвязка брусом на свайно-винтовом фундаменте.

Каркасный дом на сваях, видео демонстрирует основные моменты, которые надо учитывать при выполнении обвязки свай с помощью бруса.

Основным способом является обвязки свай с помощью бруса. Обвязочный брус пропитывают специальным составом, который увеличивает срок служба бруса в несколько раз. Брус укладывается на оголовки свай строго по центру. Стыковка обвязочного бруса в углах фундамента производится в лапу и дополнительно скрепляется с помощью скоб.

На заметку

Во втором варианте обвязка свай каркасного дома осуществляется с помощью отрезков профилированной трубы. Причем труба укладывается не на верх свай, а прикрепляется к самому стержню, тем самым выполняя роль распорки. Элементы обвязки крепятся к сваям с помощью анкерных болтов или жестких металлических штырей.

Разметка места расположения фундамента

Свайно ленточным фундаментом называют цельное сооружение из железобетона, образованное так называемым железобетонным поясом и бетонными сваями, находящимися под землей. Данная опора препятствует оседанию и движению фундамента. Прежде чем начинать возводить свайно ленточный фундамент своими руками, необходимо разметить место, где он будет находиться.

Схема разметки участка под фундамент.

На начальном этапе разметки необходимо определиться с шириной используемой ленты. Для возведения дома рекомендуется применять ленту шириной не менее 40 см иглубиной от 60-ти см и больше.

Затем леской или шпагатом размечается место для будущей канавы. После этого определяется место установки свай. Рекомендуется монтировать сваи на расстоянии около 2-х м друг от друга.

Установка первых свай происходит в углах ответвлений в ленте, а также по их центру, остальных — по периметру. Для более равномерного распределения элементов расстояние между угловыми сваями делится поровну. Полученное значение станет ориентиром для установки следующей сваи.

Принципы монтажа свайно-ленточного типа фундамента

Чтобы определиться, нужна ли вам такая основа для строения, важно узнать особенности её формирования. Ленточная часть этого фундамента может иметь разную ширину

В случае с набивным типом после расчётов и разметки выкапывают углубление для ростверка (не более 40 см). В нём бурят скважины, их дно засыпают щебнем и песком, уплотняют и поливают водой, как на фото.

Внимание! Нередко в качестве опалубки используют асбестоцементную трубу. В скважине её следует предварительно зафиксировать колышками и направляющими планками.. Армирование внутри должно быть выполнено как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях

Прутья между собой только связывают. Ростверк заливается при помощи традиционной деревянной опалубки. Пруты-опоры должны быть выше уровня скважины, чтобы связаться с горизонтальным армированием ленточной части фундамента

Армирование внутри должно быть выполнено как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Прутья между собой только связывают. Ростверк заливается при помощи традиционной деревянной опалубки. Пруты-опоры должны быть выше уровня скважины, чтобы связаться с горизонтальным армированием ленточной части фундамента.

Винтовая свайно-ленточная конструкция рассчитывается заранее. Готовые опоры вкручиваются в грунт. Их верхушки имеют подготовленную арматуру для коммутации с ростверком. Процедура выполняется аналогично. Детальнее о нюансах монтажа и эксплуатации фундамента можно узнать из видео инструкции.

Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками

Установка свайно-винтового фундамента выполняется в несколько этапов:

1. Разметка участка.
2. Погружение и выравнивание свай.
3. Заливка бетоном.
4. Обвязка ростверком.

Разметка СВФ не представляет особых затруднений – поскольку земляные работы отсутствуют, достаточно наметить оси стен, перегородок и дополнительных конструкций либо оборудования. Это выполняется путем установки колышков немного дальше углов будущего строения, между которыми натягиваются шнуры. Можно использовать 2 колышка с горизонтальной перемычкой и между ними натянуть две нити по наружным размерам свай.

Фото 8. Разметка мест установки свай

Остальные этапы нуждаются в более тщательном рассмотрении.

Вкручивание свай и их выравнивание относительно горизонтальной плоскости

Технология ввинчивания свай не зависит от разновидности лопастей, наконечников и особенностей грунта:

• Подготовка направляющих приямков – для этого можно использовать ручной или мотобур. Скважины делаются на глубину до 0,5-0,7 м и диаметром немного меньше, чем лопасти. Это позволяют более точно позиционировать трубы и облегчить их вкручивания в грунт.
• Ввинчивание – в специальные отверстия в сваях продевается лом или длинная толстостенная труба подходящего диаметра и силами 2-х рабочих выполняется их вкручивание в грунт путем передвижения по кругу. Третий человек в это время контролирует вертикальный уровень сваи с помощью строительного уровня.

Фото 9. Погружение свайных опор фундамента вручную

Погружение может осуществляться и механическим способом, но для этого требуется специальное оборудование.

Фото 10. Вкручивание винтовых свай механическим способом

Технология устройства свайно-винтового фундамента предполагает необходимость обвязки свай ростверком (деревянными, металлическими или бетонными балками), который будет устанавливаться на оголовках. Поэтому все выступающие над поверхностью земли свайные опоры должны находиться в единой горизонтальной плоскости.

Выравнивание свай осуществляется следующим образом:

• Разметка единого горизонтального уровня на всех трубах – для этого можно использовать лазерный или водяной уровень.
• Обрезка трубы по разметке – выполняется с помощью болгарки.

Фото 11. Процесс обрезки винтовых опор

Подробная инструкция по монтажу свайно-винтового основания рассмотрена в следующем видео:

Заливка бетоном

Эксперты настоятельно рекомендуют выполнять монтаж свайно-винтового фундамента с заливкой полостей труб бетоном. Это обусловлено склонностью труб к образованию конденсата на внутренних поверхностях даже при условии абсолютно герметичной приварки оголовков. А заполнение полости бетоном позволяет предупредить этот эффект и увеличить пространственную жесткость конструкции.

Фото 12. Заливка свай бетоном

Обвязка свай ростверком

Как правило, ростверк сооружается на высоте 0,5-0,7 м от поверхности земли. Для этого могут применяться деревянные и металлические балки. Также обвязка может быть выполнена путем заливки монолитной железобетонной ленты.

Технология обвязки свай разными материалами:

• Железобетон – стоит дороже по сравнению с другими видами обвязки, но позволяет возводить даже здания даже из кирпича. Техника работ заключается в сборке опалубки, изготовлении армирующего каркаса, его связке со сваями с помощью рифленой арматуры и последующем бетонировании.

  Фото 13. Свайное основание с железобетонным ростверком

• Деревянные балки – применяются преимущественно при строительстве брусовых, бревенчатых и каркасных домов. Технология работ предполагает необходимость приваривания плоских оголовков для крепления бруса. Балки между собой соединяются в полдерева и фиксируются к оголовкам с помощью саморезов, болтов или гвоздей.

  Фото 14. Свайный фундамент с обвязкой из деревянных балок

• Металлические балки – для обвязки обычно применяются швеллеры, которые крепятся тоже к оголовкам, но при помощи сварки.

  Фото 15. Обвязка свай с применением стального швеллера

Как видите, сделать винтовой фундамент своими руками вполне реально и для этого необязательно привлекать бригаду строителей и нанимать спецтехнику. Главное здесь – правильно определить глубину залегания плотных несущих пластов, шаг установки свай и их количество. 

Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели — хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.

От 11500 руб/м³Подробнее

Брус обрезной 150х150х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели — хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.

От 11500 руб/м³Подробнее

Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт Софрино

Брус обрезной 150х150х6000 ГОСТ 1-й сорт Софрино

Выводу по ростверку

Опалубка для ростверка предусматривает съемное дно, формирующее гладкую нижнюю поверхность висящей в воздухе балки. В целом же принципиальных различий в отливке разных видов ростверков нет, различия лишь в трудоемкости земляных работ или подъема бетонной смеси в более высокий желоб опалубки. Армирование и заливка бетоном опалубки ростверка также не имеет особых отличий с заливкой ленточных фундаментов.

Ростверк часто называют столбчато-ленточным фундаментом, поскольку он внешне похож на ленточный. Это некорректное название, так как есть серьёзное различие в конструкции, назначении и свойствах. Лента у ленточного фундамента сама, всей поверхностью равномерно передает полную нагрузку на грунт, так как всей поверхностью плотно лежит на земле. Если у неё и есть столбы, то они скорее нужны для увеличения боковой работающей поверхности и особой роли в передаче нагрузок на грунт не играют.

Смысл ростверка – только объединение свай, работающих для передачи точечной нагрузки на грунт, и перераспределение на них общей нагрузки, сам он при этом на грунт нагрузку не передает и никогда не опирается на него, так как связан со сваями относительно слабо и при зимнем пучении грунта от свай его может просто оторвать.

Ростверк используют для относительно нетяжелых 1-3 этажных зданий, а в сейсмоопасных районах только для очень легких и одновременно прочных деревянных, каркасных и сип-панельных домов.