Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента

Организация воздухообмена в строящемся здании

Вентиляция пола в частном доме с ленточным основанием формируется во время заливки фундамента. Это можно сделать, заложив в цоколь асбоцементные трубы.

• Болгаркой с кругом по камню труба режется на небольшие, длиной, равной толщине цоколя, цилиндрические фрагменты.
• Металлические детали закладываются в грунт в глубину на 0,15м (не менее) и, возвышаясь над ним, на 0,5м. Такая глубина необходима, чтобы снежный наст не доставал до вентотверстий, талая вода не заливала их. При этом центральная точка воздуховода должна быть на высоте, примерно, 0,3 м от земли.
• Вентканалы монтируются напротив друг друга на разных стенах с подветренной стороны и с противоположной ей.
• Сечение установленных обечаек может быть прямоугольным или круглым (0,15м).

Если, к примеру, нужно обустроить вентиляцию в доме площадью 6х6 м.кв., то понадобится не менее 8 отверстий, расположенных с шагом 2м. Начало установки – угол дома. Чтобы все зоны хорошо продувались, от угла до ближайшего отверстия выдерживается расстояние не более 0,9м. При больших площадях закрытых декоративными решетками воздушных отверстий должно быть не мене 3 штук с каждой стороны.

Выбор труб

В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м2), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

Вот как это выглядит на видео:

Дефлектор

Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.

Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

О контейнерных холодильных установках

Важным моментом в проектировании и строительстве холодильных складов является правильная реализация машинного отделения. Это отделение должно иметь достаточно места для размещения холодильного оборудования и быть удобным для его обслуживания и ремонта. Машинное отделение должно быть хорошо звукоизолировано от соседних помещений, а также для него должна быть правильно рассчитана кратность вентиляции. В нем необходимо предусмотреть ворота для доставки тяжелых запасных частей холодильной установки, например, компрессоров.

В последние годы девелоперские компании, сооружающие крупнотоннажные склады с холодильными камерами, требуют у фирм подрядчиков, поставляющих и монтирующих холодильное оборудование, чтобы холодоснабжение их объектов осуществлялось контейнерными холодильными установками. Это связано как с экономией полезных площадей складов, так и удобством обслуживания контейнерных холодильных установок, вынесенных за пределы здания склада.

Каждое машинное отделение контейнерного типа должно отвечать требованиям безопасности действующих нормативных документов и не превышать стандартные транспортные габариты. Наш опыт работы на крупных распределительных холодильных терминалах, показал, что для таких объектов использование 40-футовых контейнеров является наиболее оптимальным решением для размещения холодильных станций. Стенки, полы и потолок каждого контейнерного машинного отделения теплоизолируют негорючими материалами, не впитывающими влагу, в соответствии с требованиями к пожарной безопасности. Это необходимо как для утепления контейнера, так и для его звукоизоляции.

Перед началом работ по монтажу холодильного оборудования внутри контейнера необходимо установить конвекторы отопления, смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию и систему освещения. Конденсаторы для контейнерной холодильной машины с точки зрения обслуживания и ремонта лучше разместить на крыше контейнера, при этом для конденсатора необходимо изготовить опорную раму, которую затем нужно жестко связать с крышей контейнера. Теплоизолированные участки трубопроводов системы холодоснабжения, проходящие по улице, должны быть закрыты защитным кожухом, устойчивым к воздействию неблагоприятных погодных условий. Электрические кабели в машинном отделении лучше использовать с медными жилами, при этом изоляция кабелей не должна поддерживать горение.

Там, где кабели подвергаются вибрации, необходимо использовать медные многожильные кабели. Внутри машинного отделения и на поверхности стен и других несущих конструкциях прокладку кабелей необходимо осуществлять с использованием перфорированных оцинкованных электротехнических лотков и жестких ПВХ труб.

Почему вентиляция в цоколе так необходима?

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Зимой морозный воздух, попадающий в подполье, приводит к тому, что в домах на первом этаже пол становится очень холодным.

Чтобы этого избежать — некоторые хозяева закрывают вентиляционные отверстия в зимнее время. Как результат — в подполе будет теплее, и полы на первом этаже не будут такими холодными.

Однако закрытые продухи приведут к повышению влажности и развитию плесени. Поэтому прекращать проветривание на зиму — это не правильно.

Чтобы не допускать слишком сильного остывания пола — его нужно утеплить. Правильно делать это на этапе строительства, потому что в уже обжитом доме для утепления придется вскрывать полы.

Если вы не закрываете продухи на зиму — обязательно следите, чтобы их не закрывало сугробами. В этом случае и вентиляция работать не будет (ведь отверстия закрыты), и влажность внутри будет повышаться (из-за попадающего в подполье снега, который будет там таять).

Уход весной и осенью

Весной главное — почаще обращать внимание на состояния подполья. Талая вода может проникать внутрь, приводя к повышенной влажности

Если продухи закрывались на зиму — весной их важно открыть как можно быстрее: с наступлением потепления. Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет)

В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома

Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет). В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома.

Какого размера должны быть отверстия

Продухи нельзя изготавливать по собственному усмотрению. Существуют определенные стандартны, которые регулируют их количество, а также способ расположения в фундаменте. За основу берется СНиП с порядковым номером 31/01/2003. В одном из его пунктов (9.10) указана площадь продухов, которые должны присутствовать для вентиляции цокольного пространства. Общая площадь всех продухов должна быть больше четырехсотой части площади подпола. То есть сначала необходимо вычислить общую площадь подпола. Если она правильной формы, тогда достаточно умножить ширину на длину. Для сложной формы потребуется разделить подпол на простые фигуры и суммировать их площади. При этом не учитывается площадь фундамента.

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м2, тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м2. Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Расположение продухов в ленте фундамента также имеет некоторые нюансы. Отверстия не могут располагаться впритык к верхнему краю. Верхняя точка продуха должна быть минимум на 15 см ниже верхнего края ленты фундамента. Бывают случаи, когда фундамент не возвышается над поверхностью грунта на требуемый уровень, тогда необходимо вырыть небольшой приямок и огородить его, чтобы земля не ссыпалась в подпол. Расположение продухов не должно быть хаотичным. Они должны быть равномерно распределены на каждой из сторон фундамента. Те продухи, которые находятся на противоположных сторонах должны быть друг напротив друга, чтобы воздушные массы свободно циркулировали.

Если в фундаменте предусмотрены перемычки под перестенки, то в них также должны быть сделан отверстия, чтобы воздух циркулировал. Минимальное расстояние, которое должно быть между продухами составляет 2 метра. На перегородку в фундаменте должен быть минимум один продух. Кроме того, если он будет один, то размер такого продуха должен быть в несколько раз больше того, который находится во внешней стенке фундамента. Вместо одного большого, можно предусмотреть несколько с меньшим диаметром. Подпол является отличным местом, которое с радостью облюбуют животные и насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия необходимо закрыть металлической или пластиковой решеткой, которая будет служить барьером для проникновения.

Материалы и инструмент для монтажа вентиляции в погребе

Из общего описания систем, приведенного выше можно понять, что для устройства вентиляции в погребе потребуются:

• стальные, пластиковые или асбоцементные трубы расчетного диаметра и длины;
• круглые отводы при наличии поворотов по линии вытяжки или притока;
• защитные козырьки или дефлектора для защиты оголовков;
• осевой вентилятор расчетной производительность с рабочей шириной лопастей соответствующей диаметру трубы;
• воздухораспределительные решетки жалюзийного типа.

Решетки не являются обязательным элементом системы, но с их помощью намного проще ограничить приток холодного воздуха зимой и не допустить замерзания погреба.

Инструмент

Набор принадлежностей для устройства вентиляции в погребе подбирается в зависимости от выбранного типа труб. Для пластиков он будет минимальным, состоящим из измерительной рулетки, карандаша, инструмента для резки, отвертки и молотка.

Стальные трубы дополнительно требуют наличия сварки, которую в данном случае модно заменить хомутовыми зажимными соединениями, но это обойдется дороже.

Выбор труб

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самый недорогой и простой вариант — использование пластиковых канализационных труб диаметром 110, 150 или 200 мм. Стальной прокат обойдется намного дороже, а применение сварки усложнит монтаж.

  Естественная вентиляция в частном доме своими руками

Промышленный выпуск асбоцементных труб сейчас прекращен из-за экологической опасности материала. Поэтому даже, если вам удастся найти недорогие складские остатки, то с наличием соединительных муфт могут возникнуть проблемы. В результате система не будет герметичной и станет доступной для проникновения влаги.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

• Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
• Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
• Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
• Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Что это такое?

Продухи – это вентиляционные отверстия. Их делают в той части ленты, которая возвышается над уровнем грунта.

Если ленточный фундамент совмещается с подвалом или цокольным этажом, продухи вентилируют подземную часть здания, обеспечивая ей нормальную влажность и циркуляцию воздуха.

Если дом построен на ленте, вкопанной в траншею, продухи нужны для вентилирования пространства между уровнем грунта и черновым полом.

Зачем нужны?

Подвальная часть постройки обязательно должна быть оснащена вентиляцией. Можно проветривать подвал при помощи принудительной вентиляции, протянутой через перекрытия и стены дома. Но этот вариант достаточно затратный, сложный, не совсем надежный.

Дело в том, что для цокольных этажей и подвалов характерна высокая влажность. Влага проникает в подземную часть постройки через перекрытия пола, стены. Напитанная влагой почва передает ее стройматериалам, даже если они обладают максимальной влагостойкостью и защищены дополнительной изоляцией.

Если влагу не удалять путем вентилирования, она будет скапливаться, а потом подниматься дальше – к полу и стенам надземной части постройки. Результат — она проникнет в жилые помещения, а вместе с ней грибок и плесень, которые вредны для человека, а также способны разрушать материалы стен и отделки.

Продухи обеспечивают вентилирование подвального помещения, делая его пригодным для эксплуатации, защищая от влажности надземный этаж дома. При правильном расположении они способствуют продуванию подвала. При необходимости систему продухов дополняют  принудительной вентиляцией.

К чему приведёт их отсутствие?

Не имея вентиляции подвала, обустроенного под зданием с ленточным фундаментом, жильцы с высокой долей вероятности столкнуться с такими проблемами:

1. Подвал станет непригодным для хранения вещей, продуктов, инвентаря – все это будет отсыревать, приобретать неприятный запах.
2. Стены и пол подвала начнут разрушаться.
3. Влага поднимется на первый этаж дома, и в помещениях появится сырость, неприятный запах, плесень, грибок.
4. Наружные стены дома будут напитываться влагой, что негативно отразится на технических характеристиках стенового стройматериала.
5. Пятна влаги «поползут» по наружной и внутренней отделке, чем испортят дизайн здания.

Выделение радона

Отдельной проблемой невентилируемых цоколей является выделение радона. Радон – это прозрачный газ, образуемый в результате распада урана, содержащегося в большинстве разновидностей грунта.

Радон радиоактивен и крайне опасен для здоровья. Выделяясь из почвы на открытом участке, он рассеивается, смешивается с воздухом и становится практически не опасным (за исключением радоноопасных местностей вблизи добычи газа и нефти).

Находясь под фундаментом застройки, радон не может свободно выделяться, смешиваться с воздухом. Поэтому он просачивается через микрощели фундамента внутрь постройки. Первым делом он попадает в подвал. Здесь его нужно «выдуть» наружу при помощи вентиляции.