Бюджетные септики для дачи без откачки

Особенности септика из бочек своими руками

Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

Преимущества пластиковых элементов:

• обширный ассортимент;
• простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
• высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
• длительные сроки службы;
• высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
• небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Пример устройства септика из пластиковых бочек

Пошаговое выполнение установки:

• Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
• Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
• Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
• Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
• Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
• Соединение емкостей между собой.
• Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
• Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
• Засыпание конструкции.
• Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

Подготовка ямы для установки септика

Монтажные работы

Септик пластиковый

Для изготовления очистного сооружения своими руками из пластиковых еврокубов необходимо в первую очередь выкопать котлован. Его размеры должны превышать параметры кубов на 30 см с каждой стороны. Впоследствии такой зазор заполнится глиной или смесью цемента и песка.

Дно котлована уплотняют и насыпают в него слой песка, толщина которого должна быть 20-30 см. Песок хорошо трамбуют.
На песчаную подушку укладывают бетонную плиту и к ней крепят кубы из пластика при помощи анкеров и прочных цепей. Цепи играют роль хомутов.
Камеры пластикового септика соединяют между собой переливными трубами, соблюдая герметичность стыков. Дно третьей камеры срезают и делают подушку из слоя песка толщиной 20 см и слоя щебня толщиной 30 см. Для лучшего дренажа можно сделать перфорацию по нижнему краю стенок еврокуба.
Теперь нужно обеспечить дополнительную неподвижность резервуаров. С наружной стороны пространство между ёмкостями и стенами ямы засыпают смесью песка и цемента в соотношении 3:1

Важно делать засыпку поэтапно, заполняя сначала водой ёмкости на 20 см и после этого на такую же высоту насыпая обсыпку. Последнюю хорошо трамбуют

Таким образом, продвигаются к самому верху камер септика.
В последнюю очередь укладывают поверх камер бетонную плиту, оставляя место под вентиляционную трубу для первой и второй камер и смотровые люки.

Запускаем бактерии в септик без откачки , и начинаем эксплуатировать его.

Септик кирпичный

В этом случае работы своими руками проводят в таком порядке:

• Копка котлована и надёжное уплотнение дна.
• Кладка кирпича для системы очистки без откачки. При этом сечение очистной системы может быть как круглым, так и квадратным или прямоугольным.
• Между камерами сразу монтируют на этапе кладки переливные трубы.
• Стенки септика после застывания раствора снаружи и изнутри обрабатывают битумной мастикой. Третью камеру септика можно не обмазывать.
• Теперь дно двух отсеков очистного сооружения устилают слоем песка толщиной 20 см и хорошо трамбуют его.
• На дно укладывают армирующую сетку и заливают раствор бетона толщиной 20 см.
• Дно третьей камеры септика без откачки делают дренажным. Здесь поочередно насыпают песок, а затем щебень.

Септик из бетонных колец

Такая конструкция, возведенная своими руками, достаточно надёжна и монолитна. Работы выполняют в следующем порядке:

• Копают котлован для установки колец под три камеры.
• При помощи специальной коронки на перфораторе формируют отверстия под монтаж канализационной трубы и переливных шлангов.
• Кольца устанавливают один на один до достижения нужного объема септика.
• Стыки и стенки первых двух камер обрабатывают битумной мастикой, чтобы добиться максимальной герметичности устройства.
• Дно первых двух камер бетонируют, устроив сначала песчаную подушку и уложив на неё армирующую сетку.
• Дно третьей камеры для очистной системы без откачки делают дренажным из песка и щебня.
• Всю конструкцию накрывают бетонной плитой с отверстиями под вентиляционную трубу и смотровые люки.

Септик из шин автомобиля

Такая система очистки стоков без откачки может возводиться своими руками в том случае, если объем стоков будет мал. Работы выполняют по аналогии с возведением септика из бетонных колец. Единственным отличием является более надежная герметизация всех стыков камер и более качественное устройство дна. Здесь можно залить бетон таким образом, чтобы часть самой нижней камеры была покрыта цементной смесью и впоследствии забетонировалась.

Дно третьей камеры для септика без откачки делают дренирующим. А для более качественного дренажа можно немного перфорировать нижнюю покрышку третьей камеры.

Снаружи очистной колодец из автомобильных покрышек обсыпают глиной или смесью песка и цемента, надёжно уплотняя их.

Верх такого септика можно накрыть подобранными по диаметру покрышек люками. Это позволит предотвратить появление неприятного запаха на участке.

Помните, грамотный подход, немного смекалки и подручные средства позволяют сделать надёжную и эффективную систему канализации без откачки своими руками на дачном участке.

Почему рекомендуется построить септик самостоятельно?

На самом деле установить самостоятельно септик не так тяжело, как кажется изначально, важно только обладать базовыми знаниями и навыками. вариант септика без необходимости откачки

вариант септика без необходимости откачки

Несмотря на простоту строительства, есть некоторая сложность, которая заключается в большом объёме земляных работ, но и здесь всё можно сделать правильно, следуя рекомендациям специалистов.

Как работает сооружение без откачки?

Конструкция септика без откачки состоит из нескольких рядом расположенных отсеков. Чаще всего можно встретить устройства с двумя или тремя отсеками, первый из которых используется в качестве отстойника.

Если септик двухкамерный, то объём в первом резервуаре будет занимать 3/4 от всей конструкции, а в трёхкамерном сооружении – половину.

Когда стоки приходят в первый отсек, происходит их предварительная очистка, при которой тяжелые включения собираются на дне. Сравнительно легкие фракции переходят во второй резервуар. Окончательная доочистка стоков происходит в последнем отсеке, после которого вода поступает на поля фильтрации либо в специальный колодец.

Все ёмкости подобного септика должны быть герметичными, исключением является только последний отсек. Исходя из конструкции, в последнем отделе в стенах и дне могут быть отверстия, которые способствуют быстрому удалению лишней влаги.

Поскольку в стоках кроме органических веществ присутствуют включения нерастворимых примесей, то в любом случае приходится иногда чистить септик от этого накапливающегося осадка. Осадок можно откачать с помощью дренажного насоса и использовать его как удобрение. Периодичность такого обслуживания будет зависеть от его габаритных размеров и состава стоковой воды.

Какого размера должен быть септик и где его лучше устанавливать?

Перед тем как сделать септик без откачки своими руками, нужно заранее определиться с его объёмом. Это сделать не сложно, если знать общий объём водопотребления. Рассчитывая такой показатель, нужно учитывать средний расход воды на человека, а это примерно 200 литров. Таким образом, суммируют суточную норму всех проживающих в доме людей, умножают на 3 и прибавляют ещё 20 процентов.

Далее нужно определить размер самого устройства. Если требуется сделать конструкцию объёмом 18 м3, то септик должен иметь глубину, равную 3 метра, при этом его длина будет 3 метра, а ширина 2 метра.

Кроме этого немаловажной задачей является выбор места размещения септика. Расстояние до дома должно быть не менее пяти метров, при этом не обязательно делать септик слишком далеко, поскольку из-за этого вырастут расходы на прокладку канализационных труб

Также следует сказать, что слишком длинный трубопровод может стать причиной быстрого его засорения.

Проектные мероприятия

Дачные коммуникации для удаления отходов предусматривают правильное проектирование. Начинать необходимо с расчетов объема септика, затем – составлять схему и выполнять подготовительное утепление.

Как рассчитать объем канализации?

Во внимание принимаются два фактора – УГВ и средний уровень промерзания земли. Помимо внешних факторов в строительстве коммуникаций учитывают особенности построек:

• наличие бытовой домашней техники, интенсивность ее режима работы;
• периодичность использования дома и всего участка;
• количество человек, которые проживают постоянно;
• сложность сантехнических систем.

В постройках, эксплуатируемых круглогодично, один жилец потребляет примерно 200 л воды. Септик удаляет стоки за 3 дня, поэтому для расчета его объема используется формула: Y x 200 л х 3 дня = V, где Y – количество жильцов, а V – объем емкостей.

Составление проекта

При проектировании коммуникаций учитывают ее тип – армированные бетонные емкости на опалубке, установку готовых ЖБИ-форм, строительство кирпичного резервуара или монтирование пластиковых камер. Оптимальный вариант самостоятельного возведения – канализация без откачки на основе бетонных изделий. Она отличается скоростью и простотой обустройства.

Необходимость теплоизоляции

Для стабильного очистительного процесса независимо от погодных факторов важно сохранять оптимальную температуру. Близкое расположение грунтовых вод приводит к невозможности углубления резервуаров

С этой целью специалисты рекомендуют теплоизолировать сооружение. В качестве материалов используют пенопластовую крошку, керамзит или монтажную пену.

Прокладка внутренних магистралей

Согласно схеме расположения коммуникации приступают к монтажу трубопровода. Вначале проводят крепление центрального стояка диаметром 110 мм. Газы выводятся через дымоходные пути. Работают с трубами из нескольких материалов:

• ПВХ-изделия устойчивы к химическим компонентам, не ржавеют. Налет на них образуется редко, а благодаря гладкой внутренней поверхности стоки выводятся качественно. Закрепляют магистраль по методу раструба.
• Чугунные системы дороже пластиковых, но затраты оправдывает их надежность и долговечности. Трубы одному человеку установить сложно, поэтому работайте с помощником.
• Керамические элементы выполняются из глины с ее последующим обжигом. Износостойкость канализационных сетей, показатели термостойкости предусматривают высокую стоимость изделий.

Основной стояк располагают на расстоянии 4-5 м от оконных проемов, а потом укладывают горизонтальные элементы. Контроль состояния трубопровода и качество прочистки обеспечивают специальные люки. Ревизионные отсеки нужно разместить внизу системы, за унитазом. Повороты магистрали должны иметь угол до 90 градусов, так стоки выводятся равномерно и не забивают трубы. Сантехническое оборудование подбирается со специальным сифоном. Водный затвор создает препятствие для специфического запаха. Патрубок подключается напрямую к унитазу. Раковину и ванну присоединяют трубами 50 мм в диаметре, проверяя качество движения воды. Трубопровод выводят наружу через фундамент. Если внутренняя канализация проблематично подключается к центральной, организовывают канализационный септик.

Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

Отвод воды из септика в канаву или ливневку

Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

Основные правила:

• Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
• Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
• Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
• Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
• Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

• из кирпичной кладки с зазорами;
• из покрышек;
• из бетонных колец.

Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

Ориентировочные цены на услуги ассенизатора

Заказывая откачку септика или выгребной ямы, нужно предоставить исполнителю данные о его объеме и расположении. Это позволит подобрать автоцистерну оптимального объема (от 4 до 15 м3) и снабдить ее шлангом достаточной длины (до 50 метров).

Ориентировочная стоимость откачивания 1м3 септика на 2016 год составляет 850 рублей. Некоторые фирмы используют «гибкий» ценник на вывоз нечистот. В этом случае минимальная цена 850 рублей за куб устанавливается для откачки не менее 13 м3. При меньшем объеме тариф возрастает до 1300 руб./м3.

Фактор удаленности объекта заказчика от производственной базы исполнителя влияет на формирование цены. В среднем удорожание составляет 50 руб. за каждый километр за чертой города. Полученную сумму плюсуют к общей стоимости откачиваемых «кубов».

Некоторые компании для привлечения клиентов ставят невысокий тариф на вывоз 1м3 нечистот (500-600 руб.). При этом в их ценниках стоит пункт «минимальный заказ». Он равен полной емкости вызываемой автоцистерны.

Длина шланга – еще один возможный фактор удорожания услуги. Стандартно машину оснащают 6-ти метровым рукавом. Если до септика или выгребной ямы он не дотянется (по вашим расчетам), то за каждые дополнительные 6 метров шланга вам придется доплатить не менее 500 рублей.

Устройство внутренней канализационной системы

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Требования отечественного СНиП по обустройству канализации

Главный нормативный документ, на который ориентируются при строительстве коммуникаций без откачки – СНиП 2.04.03-85. Здесь указаны основные требования законодательства для частных или дачных территорий, где планируется обустройство септика:

1. Для монтажа выбираются трубопроводные сети из одного материала.
2. При укладке труб контролируют их герметичность. Магистраль со стояком соединяют с помощью крестовины либо тройника.
3. На дачных пространствах актуальна безнапорная система с уклоном труб диаметром 110 мм на 20 мм.
4. Скрытый тип монтажа предусматривает открытое подключение к домашнему стояку.
5. Коммуникации располагаются на расстоянии 5-15 м от жилого здания. Длинные магистральные сети приводят к засорению трубы.
6. Септик находится на расстоянии 50 м от водоисточника. Однако нужно учитывать водопроницаемость почвы – на песчаных грунтах септики удаляют на расстояние, большее 50 м.
7. Канализация не размещается на пограничной с соседней территории, от ограды отступают более 1 м.

Септические системы не обустраивают на участках с крупной растительностью, корни которой вредят герметичности резервуаров.